Mar Nahar

Loreena McKennit

2009-02-27T10:55:00.000-08:00

Queridos amigo/as,

Me marcho unos días en busca de nuevas aventuras viajeras pero me despido con un artículo de Nur que nos acerca a la figura de la cantante Loreena Mckennit y que a buen seguro hará las delicias de todos aquellos amantes de la buena musica.

Espero que lo disfrutéis de la misma manera que yo lo he hecho y que os dejéis llevar por magia de una voz capaz de transportarte a otros mundos sin tener que salir de casa... ¿ o me equivoco?

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Compositora y cantante canadiense cuya música posee un estilo muy ecléctico, pero cuya base está afincada en la tradición celta. Podríamos catalogarla dentro de eso que se ha dado en llamar nuevas músicas, con una fuerte influencia celta, ritmos contundentes, melodías evocativas y una voz suave y penetrante. Es una mujer multifacética: además de componer y cantar, toca varios instrumentos: arpa, acordeón y piano entre otros, produce sus propios discos, es su propia manager y también es propietaria del sello discográfico con el que edita sus discos.

Por si todo esto fuera poco, su música ha tenido además un amplio reconocimiento internacional, primero por parte del público, y luego también por parte de la crítica y la industria musical, que le ha otorgado numerosos premios además de varios discos de platino, oro y plata...

Desde 1985, y tras editar su primer disco, Elemental, Loreena empezó a gestionar los conciertos desde su propia casa, que convirtió también en oficina. Desde allí continuó creando su propia música, que empezó a distribuir y vender por correo desde este peculiar cuartel general. Con el transcurso de los años, y dado el éxito obtenido, ha tenido que salir de este 'pequeño centro' la masiva distribución de los discos para las tiendas, de la que, por razones obvias, se tuvieron que hacer cargo las grandes compañías y también los estudios de grabación, como por ejemplo para su último disco, que ha sido grabado en los estudios de Real World.

Para compensar esta externalización de funciones, Loreena ha creado una organización mundial, que ella misma promueve y financia, para fomentar la calidad de las aguas así como para el cuidado de los niños y familias desestructuradas.

Si bien en su primer disco su estilo era claramente celta, en el segundo deja claro su deseo de mezclar la cultura celta con otras procedentes de otros lugares. Loreena no ha dejado de recorrer mundo cambiando su música a medida que encontraba nuevas culturas, en 1991 visitó Venecia, Hungría, Ucrania, España y partes de Asia para poder realizar el disco The Visit (1994).

Según ella, la música es un medio de comunicación entre las distintas culturas y para dejarlo todavía más claro grabó el disco The Mask and Mirror en el que España tiene un papel importante como por ejemplo la adaptación del poema que San Juan de la Cruz escribiera tras su cautiverio en Toledo, La Noche Oscura del Alma (en inglés The Dark Night Of The Soul).

Presentado su disco de estudio An Ancient Muse (2006), Loreena McKennitt y una estelar banda de músicos colaboradores actuaron en tres conciertos al aire libre en La Alhambra de Granada, en septiembre de 2006.

El invierno, como periodo de reflexión, ha inspirado A Midwinter Night's Dream, el nuevo álbum de Loreena Mckennitt, un trabajo en el que la cantante canadiense ha buscado aportar "luz y esperanza" porque está segura de los valores terapéuticos de la música: "Es como una farmacia oral", dice.

De hecho, Mckennitt sabe que su música, es utilizada por cirujanos durante sus operaciones, en cuidados paliativos para enfermos terminales y hasta para la estimulación de los bebés.

Su nuevo disco es, de alguna forma, una continuación de A Winter Garden, un álbum que publicó en 1995 y del que ha tomado cinco temas, que ha remasterizado de nuevo. Ha incluido también ocho nuevas canciones, piezas de la tradición cristiana que se remontan a diversos siglos ( alguna es del XVII ) y que ella misma ha adaptado.

Además de cantar, en algún tema en francés antiguo y en latín, interpreta el piano, el acordeón y el arpa, dentro de un disco que cuenta con una larga lista de instrumentos, desde la lira o el laúd griego a la zanfona o la fidula, y que se acerca a diversas tradiciones musicales, además de la celta.

Y es que para Loreena Mckennitt la música es un vehículo que le ha permitido acercarse a muchas otras tradiciones y culturas, igual que la religión cristiana en la que fue educada le ha permitido acercarse a otros caminos espirituales.

Para ampliar información sobre Loreena:

Página Oficial

Os dejo un par de vídeos con sus canciones en directo desde La Alhambra.

Video: The Mystic’s dream

(Escrito por Nur)

Aquisgrán: el corazón de Carlomagno.

2009-02-23T10:40:00.000-08:00

La primera vez que me propusieron viajar a Aachen mi reacción fue preguntar ¿y qué es lo que hay allí?. Mi rostro de incredulidad me transformó por completo cuando me dijeron ¿qué tal si te digo que lo conocemos con el nombre de Aquisgrán?. Y es que la cosa cambia ¿verdad? Entonces sí se me iluminó el rostro y esbocé una gran sonrisa: ciudad medieval, catedral con gran capilla palatina, cuna del Sacro Imperio Romano Germánico ¿se puede pedir más?

Ni que decir tiene que lo primero que visualizas en la panorámica de la ciudad es la magnifica catedral que se alza imponente, majestuosa y altiva a saber de su gran pasado histórico. No es para menos. Esta catedral está considerada como la más antigua de todo el norte de Europa y sus inicios se remontan al S.VIII en época de Carlomagno.

En un principio se construye la capilla Palatina, una obra maestra de estilo carolingio realizado a semejanza de la iglesia de San Vital de Rávena en Italia donde caben destacar sus mármoles, mosaicos y columnas (estas últimas sustraídas de edificios imperiales de Roma) y ya en época posterior se le añaden elementos del gótico (a saber su precioso coro y sus vidrieras).

Esta perfecta comunión de los diferentes elementos le confiere un carácter original y único.

Fiel a la tradición bizantina, la capilla está compuesta por una planta centralizada octogonal (¿os suena de algo “el ocho”?) coronada por una gran cúpula y un deambulatorio que se delimita a través de una columnata y en su interior se albergaba como reliquia un trozo de la capa de San Martín. La capilla no solo servía como lugar privado para la oración del rey sino que además sería el lugar elegido para la coronación de sucesivos emperadores del Sacro Imperio de tal forma que hasta un total de 31 reyes fueron coronados allí. En la actualidad se guardan en una fastuosa arqueta de plata dorada los restos de Carlomagno, un magnífico trabajo de orfebrería que hará las delicias de cualquier visitante al igual que el gran candelabro donado por Barbarroja.

De especial mención es igualmente el museo con el tesoro catedralicio. No recuerdo haber visto tanto oro junto en mucho tiempo: relicarios, custodias, vírgenes, pintura medieval, arquetas, etc. Pero de entre todas las piezas algunas que siempre se quedan en tu memoria al ser las fotos que aparecen en los libros de historia de todo bachiller: el busto de Carlomagno, la cruz de lotario o el sarcófago de Proserpina.

Ojo con los horarios del museo que ya sabéis que los Alemanes se recogen pronto. La entrada creo recordar que eran 4 euros e incluía un folleto de información en castellano.

Imprescindible es también el paseo por el casco antiguo que os llevará a lugares de gran importancia como el Ayuntamiento de la ciudad. Edificado sobre los restos del palacio carolingio y de estilo gótico, destaca su bella fachada adornada por las esculturas de diferentes reyes y emperadores, encontrando muchas simitudes a mi entender con algunos de los que podemos encontrar por toda Bélgica. Además, en la plaza adyacente podréis disfrutar de una gran escultura a Carlomagno y algunas de las casas más antiguas de la ciudad.

Como guinda al pastel de esta visita un vistazo a la fuente del S.XIX llamada “de Elisa” que emana aguas termales muy apreciadas por personajes de la talla de Pedro el Grande, el Zar de Rusia, el compositor Alemán Haendel o el mismísimo Casanova.

Y para que no digáis que no os doy facilidades (y eso que la compañía no me paga por la publicidad) os diré que podéis visitar Aachen cogiendo un vuelo de Ryanair con destino Eindhoven (hay tarifas de ida y vuelta por 20 euros), coche de alquiler y 105 km de autovía.

Ahora sí que no tienes excusa para perdértelo!!!!

Si te apetece bucear más sobre este tema:

Arte Carlolingio en Artehistoria
El imperio Carolingio en Artesguias
Sacro Imperio Romano Germánico en Wikipedia
Página oficial de la ciudad de Aachen. (Inglés y Frances)
Aquistrán: Unesco Patrimonio de la Humanidad. (Video Inglés)

En youtube tenéis un reportaje de Carlomagno del canal Historia fragmentado en 5 partes.

Ararat: el símbolo del dolor armenio.

2009-02-18T10:11:00.000-08:00

Nur ha tenido la gentilieza de mandarme esta reseña sobre una pelicula que interesa por el contenido y continente al introducirnos en un genocidio acallado durante años y años que aún hoy espera el reconocimiento de su existencia.

Prepretado por el gobierno de los "jovenes turcos" durante el imperio Otomano y sesgó la vida de más de 1 millón de Armenios obligados a abandonar Turquia bajo persecuciones, masacres masivas de mujeres y niños, torturas sistemáticas de la población, marchas forzadas por el desierto de Anatolia sin agua ni alimentos y un sin fin de barbaridades de las que solo con ver las fotos te haces una remota idea...

Turquia aún hoy niega estas acusaciones auspiciándose en que las muertes fueron consecuencia del convulso momento que vivia el país durante la I guerra mundial pero evidentemente detrás de todo esto están toda una serie de implicaciones políticas y económicas tremendas.

No se trata de buscar buenos y malos, se trata de reconer lo que existió para que no vuelva a repetirse aunque, para desgracia de todos, la humanidad parece ostinada en no recordar el pasado y no aprender de sus errores...

Saber más:

Genocido armenia en Wikipedia

Genocidio arme nio

ARARAT dirigida por Atom Egoyan

Aunque es una película del año 2002, seguramente muchos de vosotros no la habréis visto, ya que no entra dentro del grupo de "películas comerciales", lo que hace que a veces cueste verlas. Pero quería comentárosla porque considero que es una película muy interesante, que cuenta uno más de los genocidios hechos a lo largo de la historia, en muchos casos desconocidos o lo que es peor; totalmente ignorados.

El rodaje de una película sobre el genocidio armenio, la difícil relación de una profesora de Arte con su hijo y su hijastra; la historia que se esconde tras un cuadro de un pintor armenio; y el rechazo de un policía hacia su hijo homosexual son sólo algunas de las líneas argumentales de esta compleja película. Su objetivo es claro: demostrar como el pasado influye en las obsesiones y los problemas del presente. Interesante es también la conclusión que se extrae después de ver el filme: la importancia que tiene el Arte a la hora de reflejar y difundir un hecho histórico.

Ararat entrelaza las historias de estas dos familias, con conflictos interiores sin resolver. Raffi, de origen armenio, lucha con el recuerdo de su padre, el pintor Arshile Gorky, y con las reacciones opuestas que dicho recuerdo suscita en su madre, Ani, obsesionada por un pasado que niega, y en su hermanastra, Celia, que culpa a Ani por la muerte de su padre. Por otro lado, David (funcionario de aduanas) intenta entender y aceptar la relación que su hijo Philip tiene con un actor de origen turco, Alí al tiempo que intenta establecer una sólida relación con su nieto, Tony, el hijo de Philip.

Considerado como uno de los realizadores cinematográficos más personales del panorama actual, Atom Egoyan vuelve a disertar sobre la obsesión y la pérdida en Ararat. En élla, el autor ha querido contar su peculiar visión del genocidio del pueblo armenio a manos del imperio otomano en 1915. Sin embargo, lejos de la linealidad imperante en el cine actual, el director canadiense de origen armenio nos sumerge en una compleja red de historias entrelazadas, donde el pasado y el presente, la realidad y el cine se retroalimentan e influyen. En definitiva, como el propio Egoyan comenta : “Ararat plantea el papel que puede jugar el arte en nuestra lucha por encontrar la felicidad después del genocidio”.

Más cerca de la reflexión sobre la pérdida que del análisis de las obsesiones, Egoyan vuelve a conmovernos con una película intensa y sensible, pero que rehuye el exceso melodramático al que nos tienen acostumbrados las películas americanas. El film cuanta con una acertada y contenida dirección de actores; una más que eficiente labor de todo el reparto y una sabia puesta en escena del realizador. Aunque, el desigual desarrollo de las diferentes tramas y los diversos cabos sueltos del guión desequilibran un poco un filme inteligente y elaborado, pero en cualquier caso es una excelente película, con una banda sonora magnífica.

Nota: El pintor Arshile Gorky no es un personaje inventado, es real, fué un superviviente del genocidio, y podéis indagar en su tormentosa existencia hasta llegar al suicidio ..... ¿os suena? De hecho, este cartel de la película está basado en uno de sus cuadros.

http://www.salvador.edu.ar/transox/0101/gorki.html

Crítica de Nur.

Slumdog Millionaire

2009-02-07T04:46:00.001-08:00

Cuando supe que la película estaba nominada para los Oscars de Hollywood y que viene precedida de un gran éxito de crítica, surgió el escepticismo y la desconfianza: pocas películas de la gran industria han logrado seducirme. Sin embargo no podía estar más equivocada.

Danny Boyle, conocido mundialmente por ser director de títulos como Trainspotting o 28 días después, ha logrado concebir una película humana, de esas que toca la fibra sensible a pesar de sus concesiones al humor.

Ambientada en los suburbios de Mumbay en India cuenta la historia de Jamal, un jóven retraído y de aire asustadizo que se presenta al concurso “quién quiere ser millonario” y pese a su escasa preparación logra acertar cada una de las preguntas formuladas. ¿Estará haciendo trampas?. La solución a esta incógnita se irá desgranando con cada respuesta acertada pues esconde una historia de lucha contra los elementos, de perseverancia y superación.

Una pelicula que cautiva, atrapa y sumerge por su virtud a la hora de mezclar cual buen perfume las gotas exactas de drama, humor y amor que le confieren ese olor especial, ese olor a curry, cilantro, humedad, cloaca… ese olor inconfundible a La India.

Una pelicula que trajo a mi memoria las vivencias de hace un par de años en la India con los niños de los suburbios que tan bien han sabido reflejar. Algunas de esas vivencias las podéis leer aqui.

Os pongo el trailer en castellano aunque os aconsejo que la veáis en versión original con subtítulos. La diferencia es abismal...

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En otro órden de cosas, a todos aquellos amantes de la geografía y de viajar, Historiazuer nos propone en su blog un juego de esos que acaba picando. A ver si sois capaces de superar el nivel 11…

La Ciudad Imperial de Huê.

2009-02-01T05:05:00.000-08:00

La Antigua Capital de Vietnam, se encuentra situada a unos 1.100 km al norte de Ho Chi Mihn (anteriormente Saigon), bañada por el río Perfume y cuenta entre sus atractivos las visitas a la increíble ciudad prohibida y su ciudadela, las tumbas reales y la pagoda Thien.

La pequeña ciudad prohibida.

La ciudadela y ciudad antigua de Hue, fue construida por los reyes confucianos Nguyen a comienzos del siglo XIX y la ocuparon los franceses, la bombardearon los estadounidenses y en la actualidad está siguiendo un gran proceso de restauración.

Fortificada siguiendo el modelo de ingeniería militar francés en su exterior, la disposición interior compuesta por palacios, puertas de acceso y jardines revelan una clara influencia de la arquitectura y gustos Chinos.

La ciudadela comprendía tres ciudades amuralladas concéntricas, la exterior mide 10 Km de perímetro: KinhThanh (Capital), Hoang Thanh (Imperial) y Can Thanh (Prohibida).

A la Ciudad Imperial se entraba por la Ngo Mon (puerta del Sur, erigida en 1833), que daba acceso al Thai Hoa (palacio de la Paz Suprema, construido en 1805) y al Can Chanh (palacio de la Ley Celestial), donde se recibía a los enviados extranjeros.

Paseando por la Ciudad Imperial te haces una idea de la suntuosidad que tuvo que tener el lugar en el pasado. Supongo que es una pequeña ciudad prohibida de Pekín pero trasladada en menores proporciones a Vietnam.

En la zona prohibida llamada también ciudad Púrpura, sólo podían acceder sirvientes mujeres o eunucos, para que las concubinas del emperador estuvieran seguras.

Las habitaciones privadas de la reina y su corte son una pequeña joya por su decoración y su gusto y situación al margen de un pequeño lago salpicado de nenúfares y vegetación.

Igualmente impresionante el teatro real donde se realizaban las representaciones para los reyes, decorado con exquisito gusto oriental donde los rojos y dorados brillantes portan suntuosidad y riqueza al lugar.

Como ya he comentado desgraciadamente en la ofensiva Tet (nombre que recibe el Año Nuevo Vietnamita), la ciudad fue brutalmente bombardeada por la aviación norteamericana y la Ciudad Imperial quedo gravemente dañada además de producir 10.000 muertos civiles

Las Tumbas Reales.

Las tumbas fueron construidas entre 1814 y 1931 y se dispusieron al sur de la ciudadela de Hué, a orillas del Río del Perfume, de acuerdo con el ancestral arte oriental del viento y agua, también conocido como feng shui.

Los arquitectos imperiales se esforzaron en situar las tumbas reales en lugares rodeados de montañas y no escatimaron esfuerzos a la hora de incluir estanques artificiales en los recintos para armonizar con bello entorno natural. Así mismo, aunque cada emperador diseñaba los palacios y jardines con mayor o menor fusión de estilos orientales y occidentales, los recintos intentaban ceñirse al mismo modelo, con los siguientes elementos: puerta de entrada, patio de Honor, pabellón de la Estela, templo y camposanto, alineados a lo largo de un eje conocido como el Camino del Espíritu.

Ni que decir tiene que este entramado constructivo no estuvo exento de misterio y leyenda. Se dice que todos aquellos que intervinieron en las construcción de las tumbas fue mandado ejecutar para que nadie supiera dónde reposaban los restos reales … bueno, esta práctica es tan antigua como las tumbas reales de las dinastía arcaica de Ur en Mesopotamia.
De las siete tumbas reales de la Dinastía Nguyen que se construyeron, algunas se conservan en mejor estado que otras y resultan más o menos extravangantes.

Entre las tumbas más importantes: Tu Duc, Khai Dinh y Minh Mang.

La pagoda Thien Mu.

La pagoda se encuentra situada en una pequeña colina al borde del río, a unos 5 Km de Hue capital. De planta octogonal y una altura 7 pisos, cada uno de ellos representa un nivel hacia el camino de la iluminación. El nombre de la pagoda significa “hada madrina” ya que según la leyenda una anciana se sentó en la colina diciendo que algún día un gran señor construiría una gran pagoda que traería prosperidad al país. El rey Nguyễn Hoàng al oír de la existencia de esta leyenda decide construir la pagoda en 1601.

Además de la pagoda, hay un templo y varios pabellones en uno de los cuales se conserva el Austin del monje budista Thich Quang Duc, famoso por inmolarse en una calle transitada de Saigon como protesta a la política represiva hacia el budismo del gobierno Vietnamita.

La foto del momento fue captada por un reportero del NY Times y dio la vuelta al mundo. A buen seguro que los seguidores de Rage Against the Machine conocen la portada su primer y mejor trabajo: ellos en protesta por la política de Bush en EEUU.

Durante la estancia en la ciudad resultó ser el llamado “Festival de la Luna” (Tet Trung Thu) donde disfrutamos de la simpática “danza del león”. Los chavales se disfrazan de leones y van bailando por la calle al son de los tambores en multitudinaria procesión. Siguiendo las órdenes de un domador el león se adentra por entre las tiendas y tenderetes pidiendo un “aguinaldo” y si se lo das, el animal bailará y te proporcionará muy buena suerte. También es típico de la fiesta comer los deliciosos “mooncakes” que son una especie de mazapanes gigantes.

Fotos de Huê y mucha información:

Vietnam ayer, hoy y siempre…

Huê: Patrimonio de la Humanidad página Unesco.

Manifiesto por la solidaridad

2009-01-30T09:53:00.000-08:00

Me uno gustosamente a este manifiesto. Iniciativa del blog Diario de Cornelivs.

QUIENES SOMOS:

Los que suscribimos este manifiesto somos ciudadanos en el pleno uso de nuestros derechos civiles, y titulares de la soberanía popular, de la cual emanan los poderes del Estado.

Los firmantes nos dirigimos a todos los ciudadanos del mundo, conocedores de la situación de pobreza, hambre y enfermedad en la que se encuentra gran parte de la población humana en un momento histórico, como el actual, en el que se disponen de los suficientes medios políticos, económicos y científicos que pudieran solucionar estos problemas.

Este manifiesto tiene vocación de universalidad, y va dirigido a toda la humanidad, a cada ser humano que habita el planeta, para que tome conciencia de la terrible situación a la que se enfrentan millones de personas y de alguna manera actúe en consecuencia para terminar con esta insostenible situación. Por ello la versión original en español será traducida a diversas lenguas, pues nuestro propósito consiste en hacer oír la voz de la opinión pública en los lugares en las que se toman las decisiones políticas y económicas del mundo.

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS:

Nos dirigimos a la clase política gobernante de nuestros países; así como a los más altos mandatarios de las Organizaciones Internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, y a los Presidentes y Gobiernos de los países más poderosos económicamente de la Tierra.

LES MANIFESTAMOS:

1.- Que este texto tiene su origen en la constatación de la extrema situación de necesidad y de hambre que sufre una gran parte de la población de la Tierra y en el desigual e injusto reparto de bienes que existe actualmente en el mundo. Entendemos que la ecuanimidad y la armonía en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, por lo cual es inadmisible que una gran parte de la población mundial tenga que enfrentarse a una realidad tan precaria, a tal grado de injusticia y desigualdad, a tanta hambre, pobreza y desnutrición.

2.- Que consideramos que dicha situación es intrínsecamente perversa y no admisible ni moral ni éticamente, dado que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Igualmente, tenemos presente que todos los ciudadanos del mundo tienen esos derechos desde el mismo instante de su nacimiento y no como una promesa futura cuya conquista dependa de la realidad política, social o económica de sus países.

3.- Que defendemos que es completamente injusto, inmoral y un crimen humanitario punible ante los tribunales internacionales y la Historia que, en pleno Siglo XXI, existan seres humanos que pasen hambre en el mundo, y que mueran por ello. Que es un agravante de ese crimen que, existiendo las leyes internacionales suficientes, así como los medios técnicos, económicos y científicos para corregir dicha situación, los que ejercen el poder en el mundo no lleven a cabo las acciones necesarias para solucionar lo que generaciones futuras calificarán de verdadero genocidio en el que serán culpables todos aquellos que, teniendo los medios para solucionar el problema, no los hayan empleado.

4.- Que consideramos que esta injusta situación es contraria al Derecho Natural, a los Derechos Humanos y a las normas de la más elemental ética, y entendemos que ha llegado el momento de que la voz de la opinión pública exija de sus gobernantes el final de tal estado de cosas.

5.- Que el presente manifiesto no es un manifiesto utópico; y que tampoco es un manifiesto político, ni se pretende con el mismo la instauración de un nuevo orden político o socio-económico mundial, ni ningún menoscabo del tejido empresarial, sanitario y social del mundo desarrollado, sino la más elemental justicia con los desfavorecidos.

POR TODO ELLO, EXIGIMOS A NUESTROS GOBERNANTES:

1.- La adopción de medidas inmediatas y urgentes para paliar tal situación de hambre, enfermedad y desnutrición en el tercer mundo. Consideramos que tales medidas no constituyen una utopía, sino que son perfectamente viables y posibles.

2.- Mantener el compromiso de cumplir los Objetivos del Milenio que, establecidos por Naciones Unidas en el año 2000, definen los principios a los que ha de ajustarse la actuación de los países y del sistema económico internacional para superar, con el horizonte fijado en 2015, las injusticias que aquejan a la humanidad.

3.- La realización de acciones solidarias sistemáticas con los países más desfavorecidos y que se establezca un orden lógico y humano de prioridades en la política económica, con proyectos inteligentes que creen riqueza y puestos de trabajo en los países afectados, facilitando un desarrollo sostenible y un progreso que les ayude a la consolidación de una red sanitaria, económica y social estable que haga posible el retorno a una situación de partida igualitaria.

4.- Que se tomen las medidas necesarias para que los países ricos destinen una parte de sus presupuestos a la creación de riqueza, de empresas y de fuentes de trabajo en los países afectados; así como la adopción de un acuerdo internacional, que debería subscribirse en la ONU de obligado cumplimiento para los países desarrollados.

5.- La implantación de un código ético que regule la estrategia de las empresas multinacionales, así como la eliminación de los paraísos fiscales y la aplicación de la tasa Tobin, ú otra similar, a las transacciones comerciales internacionales, que permita crear un fondo de solidaridad gestionado por Naciones Unidas.

6.- No aceptaremos simples declaraciones de principios que no se traduzcan en políticas concretas. En definitiva, APELAMOS al sentido de la generosidad y humanidad de todos, y fundamentalmente de la clase política internacional económicamente poderosa.

Desde la tierra que espera y cree firmemente en la Solidaridad que construya un mundo mejor y más justo, a 30 de enero de 2009"

2009-01-27T10:37:00.000-08:00

Desde El cumple de Sergio y Gitanadancer me ha llegado un premio que les agradezco tremendamente.

Yo debería ahora premiar otros quince blogs que considere interesantes por uno u otro motivo. Permitidme que esta vez sin ánimo de ofender a nadie, me vea incapaz de elegir entre el buen número de blogs que sigo, porque todos ellos de alguna manera u otra me aportan algo, me inspiran, me enseñan, me acompañan...

Por esa razón sea para todos ellos el premio. Y para los que venís de vez en cuando a visitarme y para los que me dejáis algún mensajito, porque sin todos vosotros el blog no tendría ninguna esencia, esa que me gusta buscar constantemente...

Krak de los caballeros: el castillo de los Hospitalarios.

2009-01-20T11:24:00.000-08:00

El castillo de Krak de los caballeros (Qala’at al-Hosn árabe) rezuma historia por los cuatro costados y basta una simple visión panorámica para dejar volar la imaginación y contemplar los blasones ondeando al viento, oír el relinchar de los caballos y observar a los caballeros apostados en los torreones montando guardia. No es de extrañar que el propio Lawrence de Arabia al descubrirlo en 1909 lo describiera como el castillo “mejor conservado y admirable del mundo”

Situado estratégicamente entre las ciudades de Damasco y Alepo, en pleno valle de Orontes, era paso obligado para aquellos que querían dirigirse hacia el Líbano y con ello llegar a las costas del Mediterráneo. Este pasaje, conocido como pasaje de Homs era así mismo la única vía hacia la ciudad de Tartus (conocida como Tortosa por los cruzados)

Hay que tener en cuenta que en aquella época los caminos para viajar por las diferentes ciudades eran casi obligados, y controlar el pasaje de Homs significaba controlar gran parte de la costa de Líbano, entre Antioquia y Beirut, además de una gran extensión del territorio Sirio.

El castillo se encuentra situado sobre la cima de un cerro y fue construido originalmente como pequeña fortaleza ocupada por guarniciones kurdas bajo el mando y dominio del Emir musulmán de la cercana ciudad de Homs. Su principal misión consistía en vigilar posibles incursiones a territorio Sirio de extranjeros provenientes de la costa.

Los primeros acontecimientos relativos al castillo de Krak hay que situarlos en el contexto de la Cruzada de los Príncipes (1ª cruzada) con la participación de caballeros como Godofredo de Bouillón y su hermano Balduino de Boulogne, Hugo I de Vermandois, Estéfano II de Blois, Raimundo IV de Tolosa, Bohemundo de Tarento y su sobrino Tancredo de Galilea.

Divididos en cuatro grupos, estos caballeros parten desde los diferentes puntos de Europa en Agosto 1096 por distintas rutas a pie, coincidiendo todos ellos en Constantinopla al final de ese mismo año. A partir de ese momento se inician una serie de conquistas por parte de los cruzados-frany en su camino hacia Jerusalén que incluyen ciudades como Edesa, Antioquia o Trípoli.

La primera incursión cruzada en el Krak corre de la mano de Raimundo de Tolosa y Godofredo de Bouillón que faltos de provisiones para sus tropas en su camino hacia Jerusalén, se topan con el castillo y lo toman durante un tiempo expulsando a los kurdos y campesinos que lo defendían, pero solo temporalmente, ya que prosiguen su camino hacia Jerusalen.

Una vez conquistada la ciudad santa Raimundo IV de Tolosa, como ya habían hecho el resto de caballeros cruzados, marcha hacia Tripoli con el fin de hacerse con el poder de nuevos territorios. Conquista la ciudad de Tortosa pero no consigue hacerse con el castillo de Krak ni con la ciudad de Homs. Raimundo concentra entonces todas sus fuerzas en asediar y dominar la ciudad y allí morirá en el fuerte que se hace construir junto al puerto. Le sucederá su sobrino Guillermo Jordán de Cerdaña que gobernará los territorios de su tío hasta la llegada de Beltrán de Tolosa, hijo de Raimundo, que reclamará su legítima herencia y que definitivamente tomará Trípoli.

El castillo de Krak, que mientras tanto había sido tomado por Tancredo de Galilea en 1110 pasa a formar parte del condado de Trípoli quedando en mano de los sucesores de la rama Tolosa francesa.

En 1142 Raimundo II de Trípoli cede el castillo a la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, también conocida como orden de Malta, y el castillo pasará a ser la primera sede de la orden en tierra santa. A partir de ese momento una guarnición compuesta por alrededor de 2000 hospitalarios se ocupa de su defensa ante los ataques sarracenos.

Durante el siglo y medio siguiente, los caballeros hospitalarios ampliaron y renovaron la imponente fortaleza, la mayor de Tierra Santa, que resistió al menos doce asaltos por parte de los musulmanes entre los que destacan el del Sultán de Damasco Nur al-din o el del propio Salāh ad-Dīn (Saladino) del que ya os hablé en otra ocasión. (ver entrada)

Finalmente sería el Sultán mameluco de Egipto Baibars, azote de templarios y hospitalarios, quien según cuenta la leyenda popular tomaría Krak de los caballeros con su especial astucia:

Se dice que mandó una paloma mensajera al castillo con una nota firmada por el maestre de los hospitalarios donde se les convidaba a su rendición por no poder enviarles ayuda en su defensa. Estos siguiendo escrupulosamente las órdenes dictadas deciden obedecerle y se rinden con lo que el castillo es tomado sin que se derrame una sola gota de sangre.

Con la conquista de Baibars se pone fin a 129 años de resistencia cruzada y hospitalaria en el castillo.

Con el fin de las cruzadas el krak deja de tener importancia estratégica y es prácticamente olvidado, pero su carácter evocador ha resistido hasta la actualidad convirtiéndose en uno de esos lugares atemporales que colma nuestra ansia viajera y nuestro deleite por las viejas gestas medievales.

Enlaces:

Krak patrimonio de la Unesco.

Y como en la historia siempre hay varios puntos de vista aprovecho para recomendaros quizás el menos conocido:

Amin Maalouf. Las cruzadas vistas por los árabes. Ed. Alianza.

Un post por Palestina.

2009-01-14T03:39:00.000-08:00

Me uno a la manifestación Bloggera.
Miercoles 14 de Enero
Escribamos un post por Palestina.

No hay camino para la paz, la paz es el camino.

CONCENTRACIÓN POR PALESTINA.

Jueves 22 de Enero a las 18 horas.
Plaza de Cervantes. Alcalá de Henares.

Alan Stivell: el bardo de la música Bretona.

2009-01-13T10:19:00.000-08:00

Compositor, músico y alma máter del resurgimiento de la música celta bretona llevando a cabo un exhaustivo trabajo de recuperación de la música tradicional aunque con su inconfundible sello innovador.

En sus primeros trabajos Stivell introdujo gran variedad de instrumentos más propios del rock como guitarras eléctricas y batería combinándolos con los propios de la tradición celta. Claro ejemplo de ello fue la recuperación del arpa celta medieval “telenn gentañ” instrumento olvidado tras la pérdida de independencia bretona a favor de Francia.

Esta fusión no estuvo exenta de críticas de los tradicionalistas pero al final resultó ser una combinación explosiva que atrajo la atención de una nueva audiencia hacia el conocimiento de la música celta bretona. Conocidas son sus reivindicaciones políticas en pro del reconocimiento de la identidad Bretona, más beligerante en sus comienzos, y célebremente expresada en el disco “Live in Dublin” (E dulenn) de 1975, aunque mas matizada con el transcurso del tiempo.

Stivell supo transmitir a través de sus composiciones, conciertos, charlas, artículos, su gran pasión por este legado histórico y cultural propugnando en sus letras la solidaridad entre los pueblos, la justicia social y la igualdad entre los hombres y las distintas civilizaciones. Utópico, idealista, soñador. Su música al servicio del hermanamiento entre las gentes…un bardo de nuestros días, de esos que desafortunadamente quedan pocos.

El padre de la música bretona ha empapado a un gran número de músicos posteriores que han continuado con su estela tal es el caso de grupos como Gwendal, Tri Yann, Diaouled ar menez, o Sonerien du, e incluso al grupo Manau que se atreve con el “hip hop celta”. (Video manau)

De entre su amplia discografía que cuenta con más de 30 álbumes podemos encontrar una gran variedad de estilos, así como una clara evolución de conceptos y búsquedas incansables de renovación, y así podemos pasar de discos basado en el sonido puro del Arpa, como “Renaissance de l’harpe celtique” o “Trema’n Inis”, otros marcadamente mas rockeros como el directo “Tro ar bed” o “Raok dilestra”, aproximaciones al sonido electrónico y experimental como “terre des vivants”, y de nuevo una aproximación a las melodías tradicionales de sus inicios pasadas por el tamiz de la tecnología como en el excelente “Brian Boru”(1995).

Es muy difícil quedarse con un solo trabajo de este multiinstrumentista, aunque para el neófito podemos recomendar “E dulenn”, “Un dewezh ‘barzh ‘gêr”, o “Tro ar bed”. Aunque existen diversos recopilatorios que bien pueden servir de introducción.

Y para los amantes de Excalibur recomendable su trabajo “The mist of Avalon”: el universo de las leyendas artúricas en el corazón de la Bretaña. No podía ser menos en una tierra que se vanagloria de tener al mismísimo Merlín descansando eternamente en la “Forêt de Brocéilande”. Ya hablé de ello en este post. (Pincha para verlo)

Ha colaborado con músicos de la talla de Youssou’n Dour, Shane Mc Gowan, Kate Bush, Cheb Khaled, the Chieftains, y prácticamente todos los grupos de música celta o bretona que han podido le han invitado a alguna colaboración…

Video: Alan Stivell canta “tri martolod- tres marineros” cántico bretón popularizado por él y convertido en todo un himno.

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Carcasona: la ciudad de los cátaros.

2009-01-04T08:27:00.000-08:00

Como persona con alma y espíritu viajero, abro un nuevo apartado que voy a denominar “ciudades con encanto”. Un buen ramillete de ciudades de aquí y allá que desde el blog voy a recomendar por su encanto, historia y belleza.

Ciudad fortificada de Carcassona (en la lengua de Oc)-Languedoc- Francia.

Este pequeño reducto del pasado se encuentra situado al Sur de Francia, entre las ciudades de Toulouse y Perpignan.

La ciudadela cuenta con 52 torres y 2 fortificaciones concéntricas y con un total de tres kilómetros de dobles murallas. Es la mayor ciudad amurallada de Europa.

En su interior podemos encontrar la basílica de San Nazario (llamada “la joya de la ciudadela” S. XI-XIV), antigua catedral hoy en día basílica que en principio fue románica pero a la que posteriormente se añadieron elementos góticos.

Encontraremos también el Castillo Condal, del S.XII y construido por los Trencavel. Su recinto está defendido por una torre de planta cuadrada y ocho semicirculares. La Torre del Tesoro fue construida en tiempos de Felipe el Intrépido, y está considerada una la más bella de la ciudad.

La llamada Cité huele a ciudad medieval desde que entras por la puerta de Narbona, escaparate a otro mundo, a otra época.

Carcasona es famosa por su papel durante la cruzada contra los Albigenses, cuando la ciudad era un feudo de los cátaros.

¿Qué no sabes quién eran los cátaros?

Como introducción os diré que los cátaros (del griego “puro”) surgen como un intento por parte de muchos cristianos de volver a las primitivas enseñanzas de cristo, a la vida de recogimiento, pobreza y austeridad que en ese momento había perdido completamente la jerarquía católica más interesada en sus disputas internas por el poder.

Predican de pueblo en pueblo y se ganaban su sustento trabajando las tierras o ayudando en diferentes tareas del campo. Rechazan la riqueza, la violencia, la mentira y la mujer es tratada como igual. Este pensamiento les hizo ganar rápidamente seguidores, sobre todo gente del pueblo y también a muchos nobles hartos de el poder y hegemonía que ejercía el Papa de Roma y la imposición de diezmos. (Entre ellos muchos señores de la corona de Aragón, los Trencavel, Raimundo VI de Tolosa o el mismo Pedro II el Católico, muerto a manos del cruzado Simón de Montfort en la batalla de Muret)

Precisamente fue el Papa el que al ver la importancia que empezaba a tener este grupo cristiano, intento banalmente que volvieran a la ortodoxia católica. Fue entonces cuando Inocencio III con ayuda de Luis VIII de Francia decidieron utilizar la violencia: los declara herejes y ayudado de su ejército de templarios y caballeros nobles del norte (muy interesados en hacerse con las ricas tierras del sur) acaban con la mayor parte de ellos.

Famosas son sus tácticas inquisitoriales para deshacerse de los cátaros: multitudinarias hogueras públicas donde perecieron cientos de fieles como fue el caso de Montsegur, último reducto del Catarismo donde más de 200 hombres, mujeres, niños y fieles perecieron quemados bajo el yugo inquisitorial.

Las muchas tiendas situadas intramuros de la ciudadela te recuerdan a todas horas que estás en tierra de los "Bons Hommes- Buenos hombres"

Además, si te interesa el Catarismo y las historias sobre el Santo Grial (se cuenta que lo escondieron los Cátaros y lo sacaron antes de que se tomara la ciudad) y te apetece recorrer alguno de los lugares carismáticos de la cruzada, Carcasona es un excelente punto de partida.

¿A que os ha picado el gusanillo de saber más? ¿No os parece una historia fascinante?

Algunas rutas recomendables desde Carcassonne:

- Ciudad Narbona (a unos 40 Km)
- Abadía Saint-Hilaire. (12 Km)
- Abadía de Laggrasse (25 Km)
- Castillo de Saissac. (22 Km)
- Castillo de Arques (50 Km)
- Castillo de Lastours. (25 Km)
- Castillo de Villerouge (50 Km)

Ya más lejos quedan Montsegur y Foix, también símbolos inequívocos de la cruzada cátara.

Eso sí, aviso a navegantes, los castillos son del S. XII, es decir, que se ve “lo que queda de muchos de ellos” algunos en un estado muy ruinoso pero para “espíritus medievales” como el mío, lo importante es lo que fueron y representaron …

Consejos:

No dejes de probar si estas por allí el Casoulette (fabada francesa) y los vinos blancos de Limoux (su famoso Blanquette).

Si os gusta disfrutar plenamente de la ciudad medieval es preferible hacer una visita fuera de los períodos de vacaciones habituales. Los cientos de turistas por las calles de la cité hacen que pierda mucha veces el encanto.

Una opción es hacer la visita en invierno. La Oficina de Turismo ofrece un paquete llamado “bon-week-end” con hoteles incluidos a precio moderado y visita guiada gratis al interior de los torreones.

Más info Cité:

Oficina turismo Carcassonne.
La ciudad de Carcassonne. (Inglés, francés e Italiano)

¿Quieres saber más sobre los Cátaros?

http://portail.cathares.org/ (Francés)
http://www.montsegur.org/ (Francés)
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarismo

Ensayos:

- La otra historia de los cátaros. Malcolm Lambert.
- Los Cataros. Anne Brenon.

Novela Histórica:

- El señor de los cátaros. Hanny Alders.
- La hoguera de Montsegur. Zoé Oldenbourg
- El laberinto. Kate Mosse.
- La cena secreta. Javier Sierra.

Sin palabras.

2008-12-30T10:51:00.000-08:00

Mañana brindaremos con cava y en Palestina continuarán cayendo bombas.

¿La razón de la sinrazón? ¿La sinrazón tiene razón?

Sin palabras, sin sentido.

¿Felices Fiestas?

Estos días no.

Leyendas de Toledo: el pozo amargo.

2008-12-26T02:48:00.000-08:00

En la plaza del Ayuntamiento, justo a la espalda del edificio de los antiguos juzgados comienza una empinada calle que recibe el nombre de "Calle del Pozo Amargo". Si bajamos por ella, nos encontraremos con una pequeña plazoleta en la que hay un pozo. Antes el pozo no estaba en la calle sino que pertenecía a una mansión con un pequeño jardin…

Tiempo ha que en la noble mansión de doña Leonor el silencio es absoluto. Terminado el rosario, que pasa la propia dueña después de yantar de la noche, los criados, una vez apagadas las luces y escudriñados rincones, retíranse a su aposento a descansar.

Todo es silencio en la noche estrellada y lunar. De improviso, una sombra surge del portal, que con mucho sigilo y cuidando que los goznes no chirríen, cierra las claveteadas puertas, y calado el chambergo, embozado en su amplia capa carmesí y con la mano en la empuñadura de la espada, se aleja procurando que el ruido de las espuelas no le delate. Es el joven don Fernando, que, presuroso, se dirige por la actual calle del Nuncio Viejo, sorteando encrucijadas peligrosas, a ver a Raquel, la bella hebrea, señora de sus pensamientos.

Sonoras e imponentes caen sobre Toledo las diez campanadas de la noche. Don Fernando encamina sus pasos calle abajo, hasta detenerse junto a las tapias de un frondoso jardín que circunda el palacio del potentado israelita Leví. La noche, con su silencio perfumado de mirtos y claveles, envuelve acogedora las fragancias líricas de la juventud.

Con cuchillos de plata, la luna hiere en un ventanal sus góticos ajimeces, mientras riela temblorosa, al murmullo del surtidor, en el estanque del jardín.

Como a una cita prevista, en la ventana aparece Raquel, la hija única del potentado judío. Don Fernando, al verla, hace una cortés reverencia, y con agilidad increíble, asiéndose a las yedras y a los salientes, escala la tapia y va a reunirse con la amada en el fondo del jardín. La luna, con su cara enyesada, sonríe funambulescamente al ocultarse entre los jirones de tul de las nubes, pero no sin antes arrancar destellos de una daga que describe una curva de muerte y va por la espalda al corazón de don Fernando.

Un gemido ahogado y un cuerpo que se desploma sin vida sobre la arena del jardín, mientras que la sombra homicida se pierde en las frondas. Acude Raquel, y un grito siniestro se escapa de su pecho al ver sangrando en tierra al caballero. La luna se ha ocultado ahora entre nubes cárdenas y estalla el trueno, al tiempo que resuena una carcajada del viejo vengativo.

Todas las noches Raquel acude como a cita imaginaria al brocal del pozo del jardín. Su blanca silueta destaca sobre el fondo verdinegro de los vergeles, mientras sus pálidas manos enlazadas descansan sobre el regazo. Vierte sus lágrimas doloridas en el fondo del pozo, cuyas aguas un día se hacen amargas. Y cierta noche, en el sortilegio del plenilunio, la infeliz Raquel, en su extravío, creyendo ver en las aguas de la cisterna la imagen del amado, es atraída por ella a lo hondo.

(Texto: www.leyendasdetoledo.com)

Felices días

2008-12-24T01:58:00.000-08:00

No quería yo dejar pasar estas fechas sin enviaros mi felicitación. Para ello he seleccionado una preciosista canción navideña interpretada por el increible coro de niños de Salzburgo acompañados por la orquesta sinfónica de Londres. Acordes armónicos y voces melodiosas para unos momentos de paz y felicidad.

No sé si os llegará al alma, pero a buen seguro os alegrará el espíritu…

El Panteón Sumerio: Inanna.

2008-12-21T10:48:00.000-08:00

INANNA

Del panteón de dioses sumerios y semitas que cuenta con alrededor de 3600 dioses, Inanna era una de las más adoradas: diosa del amor, de la atracción sexual y también de la guerra.
Hija del dios cielo, An y la gran dama luna, Ningal, su nombre parece derivar de la palabra nin-ana que significa “la reina de los cielos”.

Su rito aparece asociado al periodo Uruk entre el 4000 y el 3100 ac, en un momento de explosión demográfica y cambios técnicos entre los que destacan la aparición del arado, del torno alfarero, una especialización metalúrgica, trabajos divididos en unos incipientes gremios artesanos, la aparición de la vela para la navegación y por supuesto el nacimiento de la escritura. Todos estos avances permiten crear las incipientes ciudades-estado urbanas en Mesopotámia y desarrollar los templos de culto a los diferentes dioses.

Uruk sería la ciudad más importante de este período. Contaba con grances edificios y templos estaba bordeada por un gran muro hecho construir por Gilgamesh.

A Inanna se le representa de diferentes formas: como una estrella de ocho puntas, asociada con leones que son símbolo de poder o portando una flor de loto. Se la relacionaba también con el universo de la estrella vespertina y brillante Venus, idea esta que se traspasó posteriormente a la mitología grecolatina. Como diosa de la guerra era invocada antes de la batalla y se le representaba armada con arco y flecha (¿similitud con Atenea?). Con esto podemos ver la doble vertiente de Inanna: como diosa del amor y fertilidad aunque también capaz de destruir los campos y las cosechas y hacer a las criaturas de la tierra estériles.

Su aparición puede considerarse una prolongación a las “diosas madres” neolíticas aunque en la sociedad sumeria su rito se especializó y difundió por los territorios de “entre ríos” llegando a influenciar el universo religioso de las culturas semíticas posteriores (los Akkadios) ya que incorporaron y absorbieron a los dioses sumerios en su panteón. Por ello Inanna se convertiria en la Ishtar akadia, la Astarté Fenicia, la Ashteroth hebrea o la Afrodita griega.

Inanna llegó a tener siete templos erigidos en su honor por el territorio sumerio, aunque fue el templo de Eanna “la casa del cielo” en Uruk el más importante de ellos.

De sus ritos conocemos algunas aportaciones dadas en la epopeya babilónica del dios de la guerra “Erra” donde se critica a uno de los reyes de Uruk por no tratar debidamente al cortejo de “prostitutas, cortesanas y busconas [...] a los chicos alegres que cambiaron su masculinidad por feminidad así como los portadores de dagas, navajas, chuchilas y pedernal ya que estos con sus actos agradan al corazón de Ishtar.” Y es que parece ser que los arrebatos sexuales en plena calle eran una práctica habitual en ciudades como Uruk.

De entre los mítos más importantes relaciondos con esta diosa, cabe destacar su “descenso al inframundo”.

Según la tradición sumeria, Inanna pasa a través de las siete puertas del inframundo para estar presente en los funerales de Ereshkigal, esposo de su hermana mayor y diosa del inframundo. En cada puerta se le requiere quitarse una prenda de ropa o adornos hasta que al llegar a la última puerta se encuentra enteramente desnuda. Sin embargo una vez en el inframundo Ereshkigal, mata a su hermana Inanna por sentarse en su trono y cuelga su cadáver en un gancho en la pared.

Inanna vuelve al mundo terrenal por la intercesión de dios Enki (dios del agua, de la fertilidad y la sabiduria), que envia al inframundo a dos seres neutros (sin sexo) que sienten lástima por el dolor de Ereshkigal. Como muestra de agradecimiento por su empatía, la diosa del inframundo les concede un premio y ellos piden el cuerpo de Inanna, que recobra la vida gracias al “agua y pan de la vida”.

Sin embargo en el inframundo hay unas regla sagrada: nadie puede abandonarle sin que otra persona ocupe su lugar.

Inanna es escoltada por demonios de Eresshkigal y trata de buscar sustituto para ella en el inframundo. Se da cuenta que Dumuzi, su marido, ha estado divirtiendose y portando buenas ropas mientras ella seguía “desaparecida” en el inframundo y enfadada decide que sea su sustituto.

Auque Dumuzi logra escapar por dos veces a su destino con la ayuda de Utu (hermano de Inanna) finalmente es atrapado y terminan matándole. Inanna acompaña a Geshtinanna (hermana de Dumuzi) en el luto y van a ver a Dumuzi. Ereshkigal viendo el dolor de Inanna, permite que Dumuzi permanezca en el inframundo solamente seis meses del año, mientras que Geshtinanna permanecerá los otros seis.

Este hecho quedó ligado al cambio estacional donde cada 6 meses surgian nuevas plantas, aparecían períodos de lluvias o se realizaban las diferentes actividades en los campos. Como podéis ver la correlación con el mito de Perséfone es más que evidente.

Por cierto, para las amantes de la danza oriental os diré que uno de los posibles orígenes de la llamada “danza de los 7 velos” reside en la idea despojarse de las prendas, en este caso un velo, que Inanna realizó en cada una de las puertas por las que pasó para llegar al inframundo.

HIMNO DE EXALTACION A INANNA: escrito por Enheduanna (hija de Sargon de Akkad)

Como un dragón has derramado el veneno en la tierra
Cuando ruges en la tierra como un trueno,
ninguna vegetación puede tenerse en pie frente a tí.
Un torrente descendiendo de su montaña,
Oh, primera entre todos, eres la Inanna del cielo y de la tierra !
Como lluvia sobre y fuego ardiente caes sobre los pueblos,
Dotada de me's por An señora que cabalgas en una bestia
Que tomas decisiones bajo las santas ordenes de An,
Tú, la de los grandes rituales ¿quién puede negarte lo que es tuyo?

(Trad. Federico García Morales)

Premio blog dorado

2008-12-18T10:45:00.000-08:00

Que ilusión me ha hecho que este blog haya recibido un premio. Ante todo dar las gracias a M@riel y su “tras las huellas de los dioses” que le ha creído merecedor del galardón: que Marte te proteja!!!

Ahora paso yo el testigo y premio 6 bitácoras que de alguna u otra manera han despertado mi curiosidad y admiración. Advertir que no son las únicas que han despertado mi interés ya que todas las bitácoras que sigo son dignas de echarles un buen vistazo. (A algunas bitácoras no las premio porque ya han recibido el galardón)

Mi vida…. Mi ventura. Por que “Alatristes” hay muchos pero caballeros como Josevi solo queda uno. Porque lo cortés no quita lo valiente. Porque nadie ha puesto una “pica en Flandes” con tanto gusto. Porque me encanta como escribe, con ese deleite por nuestra genial literatura de la España Siglo de Oro. Porque veo “la rendición de Breda” a través de sus ojos.

Amudaria. Porque no conozco a nadie con tanta pasión y dedicación por mostrarnos todos los aspectos de La Ruta de la Seda: sus pueblos, sus costumbres, su historia, su arte, su literatura. Y lo cierto es que si ya antes era una amante de la ruta, me he convertido en una entusiasta gracias a su blog. Yo también crucé el Amu Daria y me dejé un trocito de corazón…

Historiazuer. Por sus temas de rabiosa actualidad, porque la historia moderna y contemporánea siempre se me atragantaron pero con sus explicaciones y su forma de exponer los temas, historiazuer ha despertado mi interés por aprender más y enterarme. Porque expone los temas de una forma tan didáctica que hubiera deseado haberle tenido de “profe”… además tiene pinta de “enrollado”.

La danza del vientre y yo. Porque nadie me tiene mejor informada de lo que se cuece en el mundo de la danza oriental. Gracias Nejret.

El Club de la Historia. Por la versatilidad de los temas que tratan, ese gran abanico de temas que pasan de lo más antiguo a lo oriental, y de lo moderno a la rabiosa actualidad…

Gitanadancer. Por su total dedicacion al mundo de la danza sin perder un ápice de compromiso y reivindicación, por su búsqueda de la fusión entre dos mundos que están mucho más cerca de lo que nadie se imagina, por su dulcura egipcia y su garra andaluza.

Aproximación al Romancero Sefardí.

2008-12-12T14:32:00.000-08:00

En el anhelo por lo perdido en la península tras su diáspora, queda la leyenda de que algunos judíos sefardíes han guardado generación tras generación las llaves de lo que un día fue su hogar y me vienen a la memoria las estrechas y laberínticas callejuelas del arrabal de Toledo. Qué dura tuvo que ser la partida.

Aquél fatídico 31 de Marzo de 1492 se promulga el edicto de Alhambra que provocará una emigración forzada con dos áreas de dispersión diferenciadas, por un lado el mediterráneo oriental, sobre todo el imperio Otomano (posteriormente desmembrado en los diferentes países hoy balcánicos: Grecia, Turquía, Bulgaria y Yugoslavia) y por otra, el mediterráneo occidental: norte de marruecos.

Dos son las grandes ramas que se separan del acervo literario y musical judeo-español.

Por una parte, textos litúrgicos de corte sinagogal de poetas de la llamada edad de oro judaica en España (S. X al XII) que se cantaban con melodías hebreas, árabes y cristianas. Y además, se conoce la existencia de juglares judíos en las diferentes cortes medievales que convivían con cristianos y árabes. No es por ello de extrañar, que el famoso poeta judío Al-manur tuviera mucho que ver con la llegada a la corte de Alhaquén I del famoso Bagdalí Ziryab, padre de la música Andalusí.

Se desarrollan también la llamadas coplas, poemas de carácter culto muy característicos de la cultura hispánica medieval.

La otra parte se refiere a los cuentos populares, refranes además de romances y canciones que se transmitían de forma oral y que fueron pasando de padres a hijos adquiriendo las diversas transformaciones en el lenguaje y algunas modificaciones.

Hay que tener en cuenta que mientras en el mediterráneo occidental (zona de Tetuán, Tanger y zona de Oran en Argelia) la lengua judeo-española se transformó en lo que hoy en día se conoce como Haketia (dialecto con mezcla de palabras árabes), en el mediterráneo oriental se dio paso al idioma Ladino (con mezcla de palabra hebreas y turcas).

Esta particular idiosiscrasia ha permitido que podamos escuchar un romance en Israel, Grecia, Marruecos o España que remontándose al pasado común y con ligeros cambios linguísticos a causa de lo anteriormente citado, tengan unas carácterísticas muy similares y sean igualmente entendibles.

Os voy a poner un ejemplo con una canción en particular que me encanta: La Rosa Enflorece también conocida como Los Bilbilicos (por cierto podéis escuchar una de las 150 versiones diferentes del tema pinchando en mi ipod tema nº 5. También es un romance sefardí el tema nº 12: La mujer de Juan Lorenzo en versión del grupo Raices)

LA ROSA ENFLORECE

La rosa enflorece

en el mez de May

Mi alma s'ecurese

Sufriendo del amor

Los bilbilicos cantan

sospiran de amor

y la pasio me mata

muchigua mi dolor

mas presto van palomba

mas presto van a mi

mas presto tu mi almo

quo me vo morir
________________

La rosa enflorese

en el mes de mai

mi neshama (palabra hebrea) s'escurese,

sufriendo del amor.

Los bilbilicos cantan

Con sospiros de amor

Mi neshama, mi ventura

están en tu poder

Los bilbilicos cantan
En el arvol de la flor
Debaxo se asentan
Los que sufren del amor

Mas presto ven palomba

Mas presto ven con mi

Mas presto ven querida, corre y sálvame

Os aconsejo algunos “juglares” que han realizado varios trabajos de recopilación de música judeo-española, sefardí y en general de “las tres culturas”:

- Joaquín Díaz.
- Adela Rubio y Santiago Blasco
- Rosa Zaragoza.
- Susana Weich-Shahak.
- Judith Cohen.
- Eduardo Paniagua.
- Grupo Mashalá!
- Trio Sefarad.
- Mediterranea.
- Al-quimia.
- Amán-Amán.
- Rania - Legado Sefardí.
- Arte Factum(antigua con repertorio sefardí)
- Axabeba (antigua con repertorio sefardí)

El video que os pongo es del grupo Mashalá!

Otros links de interés:
Página dedicada a la cultura judeo-español y escrita en ese leguaje.
http://www.aki-yerushalayim.co.il/index.htm

Comunidad Judia de Rodas. Os dejo un link de varios temas judeo-españoles cantados en Ladino donde se incluyen las letras. No son unas versiones muy ortodoxas pero sí interesantes.
http://www.jewishrhodes.org/?page_id=46

Ahora es vuestro turno para comentarios, puntualizaciones, aclaraciones. Si sabéis algo más del tema me encantaría que lo compartierais y así podremos todos seguir aprendiendo y recuperando nuestro legado cultural.

Iman Maleki: mucho más que realismo.

2008-12-08T02:56:00.000-08:00

El otro día Nur me dejó un post pregúntándome si me gustaba Imán Maleki y me dio la idea de hablar un poco de él y de su obra, ya que sin lugar a dudas es uno de los mejores artistas contemporáreos de todos los tiempos. De hecho y para seros sincera, es de los pocos artistas contemporáneos que realmente aprecio y es que soy muy crítica con el “arte comtemporáneo” actual.

Nacido en Teherán en 1976, desarrolló desde niño una gran pasión por la pintura que perfeccionó bajo la tutela del pintor realista iraní Morteza Katouzian. Graduado en diseño gráfico por la Universiad de Teherán, ha participado en diferentes exposiciones hasta establecer su propio estudio de pintura, ARA, donde continua su labor artística y docente.

Nadie plasma con tanta sutileza y realismo las escenas y momentos cotidianos de la vida iraní, y es tanta su precisión en los trazos que a veces se diria que estás contemplando una fotografía.

El color y la luz se unen al servicio de la composición de tal forma que pueda modelar “el momento” en toda su belleza.

Su exquisita sensibilidad se plasma en toda su obra y se denota sobre todo en los rostos de sus mujeres: serenas, a veces melancólicas, y en total armonía.

Y es que a veces en su pintura es muy sultil la linea que separa la verdad y la fantasía…

Os dejo un video con su obra por si no habéis tenído el placer de conocerle y si queréis me comentáis vuestras impresiones. Desde luego, no deja en absoluto indiferente.

Por cierto, he de deciros que descubrí a este autor por una pintura suya de un soldado aqueménida que me impresinó y que me dió a conocer el resto de su obra.
Esta es la pintura en cuestión:

Para saber más:
http://imanmaleki.com/en/Galery/

Quedó pendiente que os comentara qué pintura había visto que me había defraudado. Coincido con alguno de vosotros. Sin lugar a dudas, La Mona Lisa… mucho ruido y pocas nueces….

La pintura de mi salón

2008-12-04T13:03:00.000-08:00

El otro día Azahara en su blog proponía que contáramos cual era nuestro cuadro preferido.

Difícil situacion si eres de las que no sueles tener “ un favorito” y por el contrario, como es mi caso, tener “muchos favoritos”.

Tener que elegir entre Monet, Renoir, El Bosco, Van Gogh, Tiziano, Rembrandt, Goya, Velázquez, Rafael, Botticelli, Cranach o Millet, todos de épocas o países distintos pero con una genialidad única.

En fin, como la pregunta iba dirigida especificamente a “ poner en tu habitación”, os comento el cuadro que adorna mi salón.

Se trata de “El beso” de Gustav Klimt. Desde hacía muchos muchos años me decía a mi mísma: “si algún día tengo una casa colgaré ese cuadro en el salón”. Y así fue.

¿Qué me gusta del cuadro? Ese colorido hiptónico que nos descubre el “amor” como centro ante nuestras pupilas, ese abrazo de enamorados que se mezclan en perfecta simbiosis, esa luz radiante que lo invade todo, al igual que invade a los amantes su pasión, esa sonrisa tierna que se te queda al contemplar el cuadro en todo su explendor.

Por que para mi, una buena pintura es aquella que me revuelve algo en mi interior, bueno o malo, pero que al contemplarla me inquiete, me provoque, me estimule, me entristezca o me haga sentir que estoy viva.... y este ha sido una de los que lo ha hecho.

Yo solo os puedo recomendar que si alguna vez viajáis a Viena no se os ocurra iros sin ver el Palacio Belvedere (donde se expone El Beso y otras obras de Klint) y por supuesto el edificio de la Secessión, donde está expuesto el llamado “friso de Beethoven”. Simplemente maravilloso.

Si os interesa curiosear sobre este pintor os dejo un par de links:

http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
http://www.iklimt.com/ (En ingles. Completísima)

Una pregunta que lanzo hoy desde aquí. ¿Que obra ha sido la que más os ha defraudado al verla?
Yo tengo una clara respuesta que os daré en la próxima entrada… por eso de la intriga.

El embrujo de Shahrazad.

2008-12-01T10:52:00.000-08:00

De pequeña recuerdo que mi madre me contaba increíbles historias de alfombras voladoras, de lámparas mágicas, de princesas, de ciudades de cúpulas majestuosas, de genios… me apasionaba. Quizás sea por eso que me empecé a interesar por todo aquello que venía de oriente y la cultura Persa… y es que seamos realistas, nadie cuenta las historias mejor que Shahrazad.

El hilo conductor de los cuentos narra la historia del sultán Shahriar que traicionado por su esposa decide matarla. Pensado que todas las mujeres son malas e infieles, toma la decisión de desposar todas las noches a una virgen para matarlas al amanecer y de esa forma prevenir que puedan engañarle. Son muchas las nobles que mueren por la venganza del Sultán, hasta que surge la figura de la preciosa Shahrazad. Hija del visir del Sultán y dispuesta a hacer algo para salvar su vida urde un gran plan: se entrega voluntariamente al sultán y por la noche, con la excusa de despedirse de su querida hermana Dunyazad comienza a contar un cuento. Tanto entusiasma el relato al Sultán que decide perdonarle la vida esa noche para que pueda continuar con sus relato al día siguiente, y al siguiente y al siguiente…. así hasta que se completan “mil y una noches”.

Shahrazad desengrana en las las mil y una noches toda una recopilación de cuentos provenientes de la tradición Persa, Árabe e India.

¿Quién no ha oído hablar de Aladino y su lampara maravillosa, o de Simbad el marino o de Alí Babá y los cuarenta ladrones? ¿Quién no ha dicho alguna vez aquello de “ábrete sésamo”?

Dijo el rey Shahriar a su esposa Shahrazad:

“¡Qué deliciosa, dulce y agradable es tu conversación!. Me complacería oír alguna historia maravillosa y original, capaz de despejar mi mente de las preocupaciones de la jornada”.

Y dijo Shahrazad:

“Te complaceré encantada, ¡oh mi señor!. ¿Has oído la Historia de la Ciudad de Cobre?. Se trata de uno de los relatos más placenteros, lleno de maravillas, de genios y de diablillos. Ningún ser humano lo escuchó antes que tú. Me interesé por él, ¡oh mi rey!, en mis laboriosas y múltiples lecturas grabadas en la tablilla del tiempo”.

El rey Shahriar, sintiéndose vivamente interesado dijo:

“¡Por Dios, ornato de los reinos, cuéntamelo!”.

Y dijo Shahrazad:

“Ten paciencia, mi querido amo, la próxima noche te contaré esta historia extraordinaria”.

De este libro hay tres versiones bien diferenciadas: la de Galland, la primera en ver la luz en lengua francesa en el siglo XVII, y que se considera la primera edición «rigurosa» del texto; la de Boulaq, una de las primeras en lengua árabe, considerada como una de las más fidedignas, pero que incurrió en numerosos recortes debido a una interpretación austera y rigurosa de la ley islámica y al dogmatismo religioso; y, por último, la de Mardrus, también en francés y de principios del siglo XX, dominada por el orientalismo sensualista del periodo decadente y que se esforzó por recrear una versión licenciosa y ridícula del Islam…

Pero si lo que queréis es leer, solo tenéis que pasaros por cualquier librería y podréis elegir entre cientos de editoriales, encuadernaciones, traducciones…

¿No sería un buen regalo para alguien estas fiestas?

El sabio de Al-Andalus: Averroes.

2008-11-24T10:52:00.000-08:00

Nacido en Córdoba (1126-1198) en la época de Al-Andalus, este desconocido matemático, fisico, médico y filósofo musulmán ejerció una gran influencia en el pensamiento no solo musulman, sino cristiano posteriores.
Para conocer un poco más del pensamiento filosófico de Averroes he decidido pedir ayuda a un eminente erudito (mi hermano), que me ha escrito un articulo donde se expone el pensamiento de este emimente Cordobés y poder así saber un poco más el fondo de sus ideas sin quedarnos como casi siempre en el mero “continente”…

Autor: Jesús Romera.

Es difícil explicar el pensamiento de Averroes sin considerar sus precedentes dentro de la cultura griega: Platón, Aristóteles, Plotinio… ; y, sobre todo, dentro de la propia cultura árabe: Alfarabi, Avicena, Algazel, Avempace… El presente artículo no pretende ser ambicioso ni mucho menos preciso y exhaustivo. Se limitará a esbozar algunas ideas de lo que podría ser el pensamiento de Averroes, introduciendo algunos conceptos de estos pensadores que le precedieron y, sin lo cual, sería muy difícil, en realidad imposible, comentar nada acerca del filósofo Averroes.

Podría decirse que Averroes supone una vuelta al racionalismo que Avicena y Algazel hubiesen abandonado para decantarse por un espiritismo. Efectivamente, Avicena seguiría un planteamiento emanantista heredado del neoplatonismo y erróneamente atribuido al propio Aristóteles. Según el sistema emanantista, definido por Plotinio, el mundo en el que vivimos se habría generado a través de una serie de emanaciones. Como elemento principal tenemos al Uno que es causa de sí mismo. Este Uno originario y, debido a un acto libre del propio Uno, se separa de sí mismo, se aleja, se detiene y se contempla. De ahí emana el Nous, inteligencia o pensamiento en griego. Frente a la unidad del Uno, el Nous representa la multiplicidad, de un modo inexacto, lo podríamos asociar a las Formas de Platón. El Nous, igualmente, se separa de sí mismo y emana el Alma. Es el alma el responsable de la generación de los cuerpos así como de darlos vida y movimiento, incluyendo no sólo a los seres vivos sino al kosmos entero. Los cuerpos singulares de las personas participarán todos ellos de éste Alma universal. La emanación tiene una consecuencia clara, lo emanado no es algo aislado, sino que mantiene una vinculación con lo emanante. Es de este modo cómo las personas, a través del alma particular tienen un vínculo con el Alma universal, éste a su vez con el Nous y éste a su vez con el Uno. Es decir, un individuo escalando y escalando participa de la divinidad, el Uno.
La mayoría de los pensadores árabes, aceptaron esta teoría emanantista aunque se diferenciaron en su interpretación. Avicena y Algazel se decantaron más por el carácter espiritual de la emanación, dando una elevada importancia al alma, donde según ellos era el verdadero ser frente al cuerpo, que de algún modo, estaba prisionero en ese alma que quería ascender a la divinidad. De este modo, tanto Avicena como Algazel, crearon un sistema filosófico donde lo religioso y lo racional se fundían en uno. Lo racional es divino y lo divino racional, dando poco valor y mostrando un fuerte desinterés por nuevas formas de pensamiento así como de avances científicos que caerían fuera de lo religioso.

Averroes será muy crítico con Avicena pues no aceptará la vía demostrativa a través de la analogía. Veamos en qué consiste este tipo de demostraciones: si en el Corán pone que está prohibido tomar la bebida del dátil por ser embriagadora, por analogía, la religión prohibirá todas las bebidas alcohólicas aunque no diga nada sobre ellas. Los teólogos pretendían constatar lo invisible a través de lo visible, de forma que daban por asumidas unas conclusiones y necesitaban partir de unas premisas no probadas. Por ejemplo, para demostrar la creación temporal del mundo los acharíes se basan en el átomo no eterno constituyente de las cosas. Sin embargo, la afirmación del átomo y su indivisibilidad la deben tomar como premisa tal cual e incluirla en su sistema como un principio de obligada aceptación. Algazel era acharí y fue muy criticado por Averroes. No se puede constatar lo oculto a partir de lo visible como éste pretendía, puesto que para dar ese salto, la naturaleza de lo conocido y no conocido deben ser la misma. Avicena, en su interpretación emanantista, había incluido a los cuerpos celestes como seres con alma, dando justificación a la magia, los conjuros, los talismanes, los amuletos, la relación con los muertos y otras manifestaciones de lo inteligible como ciencias con un lugar natural en su sistema. Averroes, criticará los intentos realizados de armonizar filosofía y religión. No se puede someter discusión filosófica a los temas religiosos ni viceversa. Si el filósofo quiere discutir temas religiosos tendrá que admitir sus principios, basados en la revelación y no en la razón. Lo mismo tendrá que hacer el ulema si desea tratar temas filosóficos. La verdad es una pero en la religión se emplea la imaginación(1) y va destinada a todo el mundo, mientras que la ciencia se rige por la demostración o dialéctica, reservada a ilustrados. La religión es acorde con la filosofía, son hermanas que buscan la verdad, tienen el mismo fin, pero en distintos planos.

Averroes sólo aceptará una forma de conocimiento, el intelectual mediante el aprendizaje que, partiendo de los seres sensibles, llega a la abstracción. El racionalismo de Averroes se puede sintetizar en:

1. Separación de religión y filosofía.

2. Afirmación del principio causal, de forma que los efectos se explican a través de las causas, tanto en el mundo físico como metafísico.

3. Tendencia a un cierto panteísmo racionalista donde la divinidad es una potencia unificadora de las distintas partes del mundo(2).

4. Dificultad de encontrar la verdad ya sea en el contexto religioso o filosófico, limitado por las causas que descubre, límite por otra parte que es estimulador del esfuerzo intelectual personal.

5. Peligro por los intentos de desvelar la verdad personas no capacitadas para ello.

Averroes, descartará la teoría emanantista farabiano-aveciana, pues lo atribuye a las analogías que se hacen entre el mundo visible e invisible. La ciencia humana será siempre imperfecta, mientras que la divina es perfecta y no puede decirse nada de ella. De la divinidad mana todo el orden del universo. Dios sería como un gobernante de una ciudad, donde su voluntad se difunde por todas las partes que definen el mundo. Sería como una fuerza espiritual que se difunde por el mundo en su conjunto, integra sus partes y mantiene su existencia.

Para Averroes el conocimiento se basa en la causalidad, pues los efectos sólo pueden ser comprendidos a través de sus causas. Para tener un conocimiento habrá que conocer las causas.

El hombre, comprendiendo este orden de causa-efecto, alcanza ciencia y conocimiento, pero siempre es un conocimiento imperfecto, ya que la inteligencia humana no puede abarcar la totalidad del orden y armonía que reina en el universo. Para Averroes cuanto mayor sabio es el hombre, más racional, será más libre, pues conocerá la confluencia de causas que originan sus deseos y será más capaz de hacerlas realidad, es decir, será libre.

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1 Entendida como imagen mental, es decir, revelación. 2 Hay que aclarar que el panteísmo islámico difiere de lo que se entiende en occidente por panteísmo. En el Islam Dios es toda cosa, no toda cosa es Dios como en occidente. En todo caso, hay que aclarar que no todos los expertos definen a Averrores como panteísta.

Bibliografía:

1. El Legado filosófico Árabe
Mohamed Ábed Yabri.
Trotta. 2001.
2. Historia del pensamiento en el mundo islámico
Miguel Cruz Hernandez
Alianza editorial. 1996
3. Historia de la filosofía. Volumen 2
Frederick Copleston.
Ariel. 2000

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En el cuadro de Rafael “La escuela de Atenas” que os muestro aquí podemos encontrar a Averroes. Buscad un poco por la red para dar con él.
Os dejo una ayuda: http://aprendersociales.blogspot.com/2007/02/la-escuela-de-atenas.html

Un poco de humor en la danza oriental...

2008-11-17T10:42:00.000-08:00

Hoy he tenído un día muy duro y me acorde de que ayer pasé un buen rato viendo este video... hoy lo comparto con todos/as.

Me encanta este hombre!! Uno de mis bailarines de oriental preferidos: Alexey Riaboshapka. Me conformormaría con tener la mitad de su gracia y expresividad.

A ver que os parecen sus imitaciones de Dina, Orit Maftsir, Aida Hassan, Maria Shashkova... Yo creo que algunas las borda...

La otra Persépolis...

2008-11-10T11:38:00.000-08:00

Esta peli de animación es una adaptación del comic del mismo nombre y en el se plasman las vivencias reales de esta autora iraní, Marjane Satrapi, desde los ultimos días del régimen del Sha, vinculando todos esos acontecimientos a su paso de niña a adolescente con ganas de saber y entender lo que ocurre a su alrededor.

Criada en el seno de una familia de clase acomodada de ideas progresistas que lucha contra los abusos de la dictadura del Sha y que ve frustado el intento de un Irán libre al proclamarse la revolución islámica y radicalizarse el fundamentalismo en el país.

En clave de humor ácido, la protagonista desgrana sus inquietudes, su no entendimiento a las nuevas normas: hay que llevar velo, la música está prohibida, las fiestas están prohibidas….

Pero ella está decidida a traspasar esas normas que no entiende y compra música punk y heavy en el mercado negro y acude a fiestas “pirata”…. y actua como cualquier joven con ganas de divertirse.

Sin embargo el fundamentalismo se recrudece y sus padres deciden mandarla fuera del país donde buscará la tan ansiada libertad dándose de bruces con otra realidad que no es en absoluto lo que ella imaginaba…

Satrapi regresará a Irán donde no tendrá más remedio que revisar sus fantasmas acrecentrados por la inevitable confrontación entre dos formas de ver la vida demasiado distantes.

Una pelicula con múltiples lecturas a pesar de todo, donde tus conclusiones no deberían ser demasiado precipitadas porque esta no es la típica historia de buenos y malos...

Zenobia: la Cleopatra de Siria.

2008-11-02T02:58:00.000-08:00

Nacida y criada en la ciudad de Palmira (Siria. 240- 274) hija de un militar de ciudadanía romana con antepasados nobles y problamemente de una mujer Egipcia, esto último parece confirmarlo el interés de Zenobia por ese país y el hecho de que hablara la lengua egipcia.

Se proclama descendiente de Dido (reina de los Cartagineses) y de la reina ptolomea Cleopatra VII de Egipto. Según la Historia Augusta, llegó incluso a enviar una carta a los ciudadanos de Alejandría en la que se refería a su “ancestral ciudad…”

En realidad, Zenobia era descendiente de la princesa ptolomea Drusila de Mauritania cuya abuela paterna Cleopatra Selene II era asímismo hija de la reina Cleopatra VII de Egipto. En fin, todo un entroncado de uniones y genealogía tremendamente complicada…

De ella se dice que era tremendamente guapa y muy culta: hablaba griego, arameo, egipcio y látín y leía los clásicos griegos como a Homero o Platón.

Casada como segunda esposa de Odenato (principe vasallo del imperio romano), tiene con él a su hijo Vabalato, el segundo heredero al trono puesto que la primera esposa de Odenato también le ha dado un hijo varon. Sin embargo la historia dá un giro inesperado cuando Odenato y su primer heredero son asesinados por una intriga palaciega y Zenobia con su hijo de apenas 1 año se hace con las riendas del poder.

Zenobia se autonombra con el título de “Augusta” aprovechando las disputas internas del imperio romano, por aquel entonces sumergido en varios frentes en sus territorios de la Galia, e intenta crear un imperio propio con Palmira como capital, alegando al imperio romano que la conquista de nuevos territorios es un intento de frenar a los Sasánidas (reyes Persas) en la frontera del imperio oriental romano. Pero la ambición de Zenobia era otra…

Las campañas militares emprendidas por Zenobia le hacen conquistar una gran parte de Asia menor: Bitinia, Ankara, Palestina, Jordania (Petra- se proclama reina de los Nabatéos) y Líbano caen bajo su dominio y llega incluso a entrar en Egipto. Esto trae como consecuencia principal el dominio de este nuevo imperio nabateo de las rutas comerciales de iban de oriente hacia el occidente… ¿Os suena la ruta de la seda?

Viendo el peligro que suponían las conquistas de Zenobia para el imperio romano, Aureliano realiza una campaña militar hacia Siria para derrotar a la reina. Las fuerzas de Aureliano y Zenobia se enfrentan cerca de la ciudad de Antioquía, donde la reina es derrotada y huye a Emesa tras pedirle ayuda a los Sasánidas. Al continuar sitiada en Emesa durante varios días, Zenobia decide ir en busca del rey Sasánida en persona. Con camellos y una pequeña escolta cruza las líenas enemigas pero las tropas de Aureliano le persiguen hasta el Eufrates y logran hacerle prisionera junto a su hijo.

Los habitantes de Palmira sitiados por el ejerecito romano, son perdonados por Aurelino, sin embargo se sublevan de nuevo y la ciudad queda arrasada por las tropas. Lo que un día fue una de las más bellas ciudades de la antigüedad quedo totalmente en ruinas.

A partir de aquí existen dos leyendas acerca de la vida de la reina:

- Se dice que Aureliano se la lleva a Roma como prisionera. Una vez allí la muestra en un desfile militar a todos los súbditos romanos llevando las manos encadenadas con oro. Sin embargo su belleza y su actitud de orgullo pese a los acontecimientos hacen que Aurelio la libere y continuará su vida como una ciudadana romana más… se dice que se casó con un senador romano y tuvo varias hijas.

- La reina se suicida durante su cautiverio en Roma (esta hipótesis parece desvanecerse ya que se han encontrado pruebas de su posterior descendencia)

Los Sirios le tienen un gran aprecio a esta reina que en su día se enfrentó a todo un imperio romano. Conocida por ser una mujer fuerte cuando se necesitaba y clemente cuando la causa así lo demandaba, prefería ser amazona y llevar su propio caballo y no ser llevada en palanquín como su rango demandaba, muy tolerante con todas las religiones (ella misma era seguidora del culto al sol), le gustaban los placeres mundanos y se dice que se emborrachaba junto a sus generales y bebía vino con los persas y armenios como forma de hacer “amistades”. Esto es ser una buena embajadora…

Así mismo se cuenta que para conservar su belleza se construyó un hamman en su palacio de Palmira con una piscina donde se bañaba con diferentes aceites y leche de burra. Sí, sí. No me confundido de reina, se dice que copió este uso a Cleopatra a la que ella admiraba tanto. Si algún día vais a Palmira podréis admirar los restos de este hamman…

He de decir que yo personalmente siento una profunda admiración por esta desconocida “rebelde” que en su día se enfrentó a Goliat y que pese a no lograr ese final feliz, ha conseguido que la ciudad de Palmira sea conocída en el mundo entero.

Hafez: el poeta de Shiraz.

2008-10-28T12:02:00.000-07:00

Khajeh Shamseddin Muhammad Hafez Shirazi, “Hafez” (Shiraz. 1325-1389), fue uno de los más grandes místicos y poetas Persas de todos los tiempos.

Sus poemas líricos, conocidos como ghazales, son elogiados por su belleza y en ellos se subliman el amor y el goce por los placeres mundanos pero al mismo tiempo desarrollan un sentido místico propio de los primeros sufíes persas que criticaban la hipocresía de los líderes religiosos musulmanes.

Es esa sencillez en sus composiciones pone en relacion la vida cotidiana y el mundo místico, eterno.

Con frecuencia, un verso precioso,
alivia un corazón apesadumbrado.

Las leyendas alrededor de la figura de Hafez...

- Se dice que desde temprana edad recitaba de memoria el Corán (de ahí el nombre de hafez: “el que se sabe de memoria el corán”) pero además se sabía también muchas de las obras de los poetas Rumi, Nezami y Sa`adi.

- Hafez realizó una vigilia de 40 días y noches sentado en un circulo tras los cuales se bebio una copa de vino. Fue la claridad que obtuvo de la bebida la que le hizo obtener la “conciencia cósmica”

- Una de las historias más famosas cuenta como el famoso conquistador Tamerlán muy enfadado, pidió explicaciones a Hafez al respecto de unos versos que decían que la belleza de Shiraz eclipsaba la de ciudades como Samarcanda o Bujará.

Habiendo convertido Tamerlán a la ciudad de Samarcanda como icono de belleza y perfección, no podía comprender las palabras del poeta.

Hafez le contestó: Oh, Señor, esta incongruencia es la que me suma en la mayor de mis miserias….

Sorprendido por su respuesta, Támerlan le despidió colmándole de regalos.

Su poesía….

Manos hermosas" Esta es la clase de amigo que eres: Sin hacer que me acuerde de la angustiosa historia de mi alma, te metes en mi casa de noche y mientras duermo, te llevas silenciosamente todo mi sufrimiento y mi sórdido pasado En tus hermosas manos. El cielo diurno. Seamos como dos estrellas fugaces en el cielo diurno. No le dejemos saber a nadie de nuestra sublime belleza cuando tomamos a Al-lâh de las manos y ardemos en una existencia que desafía, que sobrepasa toda descripción de éxtasis y amor. "

En su tumba…

En la ciudad de Shiraz se alza un templete de alabastro en medio de un bello jardín. El peregrinaje de gente es impresionante. Todos quieren mostrar su respeto a este poeta y sobrecoge la admiración que los iraníes sienten hacia él…

Para los más jovenes mucha de la culpa la tiene el hecho de que ver que la banda de rock del momento O-hum de Teheran, haya utilizado los poemas para sus canciones…

El ambiente es distendido, alegre. Alrededor de la tumba se van leyendo poemas de Hafez en voz alta y el lugar invita a pasear. Las parejas jóvenes se cojen de la mano o se toman un te en la tetería que se encuentra en el lugar. Hay una tremenda paz…

________
Los más de 500 poemas de Hafez fueron recopilados en la obra “Divan”

Los secretos del bosque de Brocéliande…

2008-10-26T13:40:00.000-07:00

Quien esté ávido por encontrar historias y leyendas sobre el universo que rodea al Rey Arturo y sus caballeros, debe visitar sin lugar a dudas el Bosque de Brocéliande, un pulmón verde situado en el corazón de la Bretaña francesa y que guarda entre sus tesoros inmumerables fábulas y cuentos además de los míticos lugares que crearon al mito.

Este bosque, patria de los druidas celtas, fue testigo según cuentan las antiguas leyendas de muchos de los relatos que han llegado hasta nosotros de aquellos caballeros que se marcharon en busca del Santo Grial (esa copa tallada con una esmeralda arrancada al propio lucifer y que recogío la sangre de cristo…)

Así pues, se pueden visitar en distintas rutas a pie lugares como: el espejo de las hadas (lago donde Morgana hacia prisioneros a los caballeros en su interior), la fuente Baretón (manantial donde se encontraban Merlín y Vivianne y donde el caballero Yvain derrotó al caballero negro, guardián de la fuente. Se dice que sus aguas curaban la locura), la fuente de la eterna juventud, el castillo de Comper (donde Merlín construye un palacio de cristal y Vivianne cría a Lancelot. Hoy en dia museo de las leyendas Artúricas…)

Pero este bosque es ante todo el lugar de Merlín y es allí donde descansa en su tumba que no es más que una pequeña construcción megalítica (se trata de un cromlech), donde la gente peregrina a dejar sus respetos en forma de numerosos ramos de flores y cientos de deseos: en los resquicios de las rocas que forman el cromlech, la gente ha ido escribiendo pequeños mensajes que supuestamente se cumplen…yo por si acaso, le dejé también mi deseo al mago.

Un lugar especial para dejar libre la imaginación y adentrarse en el mundo de las legendas artúricas…

http://www.broceliande-pays.com/

Las danzarinas Apsaras

2008-10-17T09:56:00.000-07:00

Según la mitología védica hinduista y budista, las Apsaras eran “ninfas celestiales” de poderes sobrenaturales y conocidas por su belleza, elegancia y dotadas de un don especial para el arte del baile.

Actuaban con sus danzas junto a sus maridos (los gandharva) en la corte de Indra (dios védico hindú) para todos los dioses y héroes caídos.
Se cuenta que había un total de 26 bailarinas Apsaras en esa corte que representaban cada una de ellas un aspecto relativo a las artes. Por ello no es de extrañar el gran paralelismo entre estas bailarinas y la mitología griega a través de las “sus musas”…

Las apsaras aparecen ampliamente nombradas en textos védicos como el Mahabharata, el Rig Veda o el Natya Shastra.

En las cortes del Imperio Kmer o Jemér (S.IX al XIV) abundaban estas danzarinas, que amenizaban con sus bailes los templos Camboyanos. Tal llegó a ser su importancia, que los mundialmente conocidos templos como el de Angkor Wat, cuentan con inmumerables bajo relieves donde se ven representadas.

La expansión de los Kmeres a tierras vecinas tales como Tailandia, Laos, Vietnam, parte de Birmania y Malasia, permiten el conocimeinto de estos bailes por los diversos territorios y no es de extrañar por ello que muchas danzas de estas zonas contengan infinidad de similitudes. Por ejemplo, se conoce que durante el apogeo del reino de Siam, con capital en Ayyuthaya (hoy Tailandia), la mayor parte de las apsaras de Angkor se trasladaron allí para proseguir con sus danzas rituales en los templos y corte.

¿Cómo son las danzas apsaras?

La danza clásica Kmer o las danzas apsaras se caracterizan por usar el baile para contar una historia, un cuento, son por ello a veces movimientos similares a los que haría un mimo.

Cada posición de las manos simboliza una cosa diferente: una flor, un pájaro, una hoja… todo ello acompañado de un sutil y acompasado movimiento de pies. Cada figura expresa un significado diferente, una historia diferente y la bailarina tiene movimientos distintos dependiendo del papel que le haya tocado interpretar.

Las mujeres suelen interpretar papeles de sirenas, musas, kinnaras y diferentes animales, mientras que a los hombres se les reservan papeles como el de mono, ya que requieren movimientos acrobáticos.

En cuanto a las vestimenta: rica, muy elaborada y altamente ornamentada. Antiguamente se ultizaban para su elaboración multitud de priedras preciosas y seda de primera calidad.
Hoy en día el precio de un traje tradicional supera los 1500 euros… y sin gemas incluidas!!!

Una de cine: Buda explotó por vergüenza.

2008-10-03T10:04:00.000-07:00

Hace una semana tuve oportunidad de ver esta película grabada a modo de documental que desde aquí quiero recomendar fehacientemente.

La historia se desarrolla bajo una premisa inicialmente básica: una niña que vive en una cueva a los pies de los destruidos budas de Bamiyan, inicia un camino insólito con el único propósito de ir a la escuela y aprender a leer. Sin embargo, este sueño se verá rápidamente truncado por la realidad de la situación que le ha tocado vivir, bajo un Afganistán devastado por la guerra, por el extremismo taliban y por la miseria.

Unos niños que aprenden e imitan las peores actitudes de sus mayores a traves de sus juegos: a la niña le amenazan con la lapidación, le secuestran por ser una infiel, le quieren dar muerte por ser una enemiga invasora… todo ello bajo la incomprensión de unos inocentes ojos que luchan, a pesar de todo, por lograr cumplir su ilusión.

En fin, una película que me heló el corazón por su dureza a pesar de las apariencias y que me reafirma en lo absurdo de las guerras, de los extremismos religiosos, de la incomprensión, de la intolerancia por parte de TODOS.

Resulta cuando menos curioso que la directora, una iraní de apenas 18 años de edad Hanna Makhmalbaf, haya sido capaz de plasmar en esta película de ínfimo presupuesto, algo que pese a resultar una premisa trillada, no han logrado mostrar ni los mejores documentales y reporteros de la BBC.

Un film que invita a la reflexión acerca del mundo que hemos ayudado a crear, donde los más inocentes se terminan convirtiendo en los verdugos del mañana.

…y la carita de esa niña, esos ojos, esa mirada… ¿seguro que estaba interpretando un papel? ¿seguro que esto es una ficción? ¿seguro que sus lágrimas eran fingidas?
Por que yo lloraba cuando ella lloraba, sufría cuando ella sufría y sentía miedo cuando ella lo sentía. Porque en esta película, yo también me convertía en esa pequeña niña Afgana...

Por cierto, ¿puedo adoptar y llevarme a mi casa a la pequeña Bakhtay?

Lo mejor de Uzbekistán: los Uzbecos.

2008-09-27T03:17:00.000-07:00

Si hay algo que le confiere a estas tierras un carácter único es la amabilidad de sus gentes. Levantarte por las mañanas a visitar las ciudades y encontrarte un “hello” en caras sonrientes o un “bienvenido a Uzbekistan” suponía un aliciente para pasear por los rincones más reconditos de las ciudades, porque cuando te veían perdido, se paraban para indicarte como buenamente podían, dónde se encontraba tal o cual monumento, o incluso preguntarte con curiosidad de dónde eras y porqué habías elegido Uzbekistan para tus vacaciones.

En muchos lugares te preguntaban con una educación exquisita si podían hacerse fotos contigo. A ellos también les resultan curiosas nuestras distintas apariencias e idiosincrásias.Y es que en este lugar, la contaminación “turística occidental” no ha llegado a alcanzar cotas suficientes para que se implanten la indiferencia y la apatía, algo que resulta cuando menos de agradecer, al menos para mi, porque marca la diferencia entre lo “bonito” y lo “enriquecedor”.
El carácter uzbeko es abierto, alegre y sociable, algo que no sé si se debe a la importancia del buen tiempo y su sol o a que su islamismo tremendamente moderado les permite ciertas licencias impensables en otros países vecinos: beben vodka como agua (señor qué estomagos: 90 grados de pura colonia) y cerveza. Lo que está claro es que esas costumbres provenientes de los años de ocupación Rusa no han minado su caracer hospitalario propio del mundo musulmán. No es de extrañar por ello, que te abran las puertas de su casa y te ofrezcan un té.

En cuanto a la eterna pregunta de los viajeros ¿qué ciudad te ha gustado más: Khiva, Bujará o Samarkanda?, pues señores, esta vez no me mojo. Hay países en los que la respuesta no te hace vacilar ni un minuto, sale sola, pero en esta ocasión surgen dudas, pros y contras, incedisiones: las tres son imprescindibles desde mi punto de vista. Aquellos que viajen a Uzbekistan y no visiten Khiva se estarán perdiendo uno de los tesoros mejor guardados del mundo, asi pues la ciudad bien merece un camino de “sofocón”.

Creo que solo hay dos o tres países de los que me ha costado despedirme tremendamente y este ha sido uno de ellos. Ya sé que la próxima vez que lea o vea algo relacionado con Uzbekistan, me emocionaré, recordaré, soñaré… porque esta vez una parte de mi se quedó recorriendo la ruta de la seda en las tierras de Timur.

Asalto a la fama en Samarkanda.

2008-09-26T08:35:00.000-07:00

Tras el tormento que supuso el desplazamiento de Khiva a Bukhara, el tren hacia Samarcanda fue un paseo.

Habíamos comprado el billete el día anterior en una agencia local y solo quedaban asientos en 3ª. Pardiez!!, pensaba para mis adentros, como sean como los de la India me da algo…. pero no, mujer de poca fe… lo cierto es que era un tren moderno con unos asientos la mar de cómodos.

A nuestra llegada a la estación compartimos autobús con unos alemanes muy majetes para ir directamente al hotel: un dólar después habíamos llegado.

En esta ocasión nos quedamos en el Antica B&B, una habitación limpia, sin lujos pero agradable donde nos recibieron muy cordialmente (la dueña os ayudará en todo lo que pueda con su excelente inglés) y donde ponen un desayuno exquisito. Habíamos leído que el hotel estaba alejado de la plaza de Registán (en fin, si 10 minutos andando es lejos para alguien que quiere patear y visitar una ciudad, apaga y vámonos!), y se encuentra justo al lado del Gur-e Amir (Guremir para los amigos), donde está enterrado Tamerlán y que es una de las maravillas de la ciudad. Como curiosidad de esta construcción os diré que sirvió como modelo para la posterior construcción del Taj Majal de Agra.

Ahhh!!! y muy importante, frente a nuestro guremir se encuentra la calle del gran amigo "Ruy González de Clavijo" (apodado el Marco Polo Español), ese ilustre a la par que desconocido embajador castellano-madrileño que durante el reinado de Enrique III de Castilla, deció hacerse mochilero y se paseó por tierras uzbekas para ver cara a cara al propio Tamerlán. Por ello cerca de Samarkanda hay una ciudad de nombre Madrid... (a los que os pique la curiosidad hay un libro suyo llamado "Embajada a Tamerlán" de venta en cualquier libreria...)

Me he ido por los cerros de úbeda. Sigo con mi relato:

Para nuestra fortuna, la temperatura media ha descendido bastante, lo que te permite visitar la ciudad con cierta calma… lo primero, por supuesto: la plaza del Registán.
Voy a intentar explicarlo: esa foto que has visto una y otra vez diciéndote “algún día yo estaré allí” y te lo encuentras delante de tus narices y piensas: coño, es real!!! Además, yo para estas cosas suelo ser bastante pasional. (Todavía recuerdo los brincos de emoción que pegaba en el Louvre al ver algunas piezas ante la atónita mirada de algunos visitantes. Menos mal que yo hace tiempo dejé de tener miedo al ridículo…)

Durante la visita a las madrasas nos paramos a ver la filmación de un videoclip donde un grupo de personas ataviadas con trajes uzbecos bailaban al son de la musiquilla… el regidor pedía a la gente que diera palmas y animara un poco el evento. Y entonces fue cuando al vernos dijo “venid para adelante que vais a ser extras” y una cámara comenzó a grabarnos. ¿Qué hay que bailar? Pues se baila. ¿Qué hay que cantar? Pues se canta. Mira que a lo mejor soy famosa en Uzbekistán y yo aquí sin cobrar exclusivas!!!!

Pero además de esto Samarkanda ofrece a los visitantes otros lugares impactantes de los que destacaría la mezquita Bibi Khanum (que se encuentra en restauración y donde sorprenden sus gigantescas medidas) y sobre todo la necrópolis Shah-i-Zinda. Esta necropolis, construida sobre las ruinas de la antigua ciudad sogdiana, está compuesta por varios magníficos mausoleos de la dinastía Timúrida y simplemente para algunos mortales como yo, resulta motivo suficiente para haber viajado hasta esta ciudad.

Anotación: cosas que no hacer en Samarcanda.

Aunque lo ponga la Lonely Planet, no vayas a la tumba del profeta Daniel. Sin absolutamente nada que destacar solo es apto para devotos de Ben Hur y los 10 mandamientos... no mereció la pena ni una foto.

Mañana o en cualquier otro rato, más.

Danza en Bukhara.

2008-09-24T11:15:00.000-07:00

Lugar de encuentro de la tradición Persa en su máximo esplendor y una mezcla de culturas única que le han conferido a la ciudad un sabor único que huele a antiguo, a oasis, a caravanas, a té, a otro tiempo, a otro mundo. Es esta la sensación que más me gusta: ¿en que siglo me encuentro?

El paseo por la noche con apenas gente le confieren ese aspecto de otra época a la ciudad, pero no hay que confundirse, el número de turistas ha crecido bastante aunque “sin agobios”.

El centro de animación de la ciudad es el Liaba-Jaus. Una gran plaza flaqueada por tres bonitas madrasas en cuyo centro se encuentra el mayor estanque de la ciudad. (Antiguamente en la ciudad había muchos conectados por canales pero se decidieron tapar a causa de las enfermedades que se transmitían por el agua contaminada…).

Alrededor del estanque la temperatura es más fresquita, los imponentes árboles nos cobijan del ardiente sol, y los chiringuitos dispuestos en la zona nos invitan tanto a turistas como a locales a sentarnos placidamente para degustar una cerveza o incluso aprovechar para cenar.

Lo de "ardiente sol" no ha sido una flor poética ¿eh?. Creo que no he visto a Lorenzo tirar más dardos juntos en toda mi vida: a las 8 de la mañana ya estábamos a 40 graditos... pero nosotros que somos muy valientes nos lanzamos a las calles en busca de la madrasa más bonita, de la cúpula más azul... y del té más caliente, porque nos creímos la leyenda urbana de que los beduinos toman té para paliar los efectos del sol ¿pero no será mejor un café con hielo o un buen helado? Y es que a esa temperatura el cerebro ya no te deja pensar mucho...

El caso es que nos paramos para tomar el té y de paso nos dieron unos dulces muy ricos que degustamos con sumo placer. No hay mal que por bien no venga...

Por la noche en la madrasa de Nodir Devan Begi hay espectáculos de danza y música Uzbeka y te incluyen una cena si lo deseas. Yo lo tenía apuntado como un “cosas que hacer en Bukhara” porque aunque el espectáculo está montado para lo que yo llamaría “turistada” tenia especial interés por las danzas uzbekas y claro, no me lo podía perder. La entrada sin cena eran 5 $. Ni que decir tiene que el 95 % de los presentes éramos turistas y que el 93 % de esos turistas eran “organizados”.

Aun así, me encantaron las danzas: mezcla de danzas Persas y Uygures pero con personalidad propia y claro,ni que decir tiene que me traje un traje (toma ya!!!) para, por si acaso, alguna vez, quién sabe... y ya de paso me lo puse para la foto. Hombre, había que aprovechar el momento y el escenario único ¿no? Esto sí que es hacer "el turist"!!!!

(Por cierto, he tenido abandonado de nuevo el blog por falta de tiempo, pero prometo seguir con mi relato poquito a poco)

Camino a Bukhara...

2008-08-27T09:41:00.000-07:00

Nuestra partida del oasis de Khiva no estuvo exenta de problemillas. Lo habitual en estos casos es contratar para el desplazamiento un taxi que la gente suele compartir para que le salga más o menos barato. Al no encontrar a nadie para compartir gestionamos a través de la oficina de turismo un taxi pequeño para solo dos personas sin aire acondicionado (si, qué pasa!!! Somos de Ejjjjpaña y para aguante de calor nosotros ¿no?). Nuestra sorpresa cuando al recogernos el taxi vemos que el coche es grande (ufff, esto me huele a chamusquina) y que el taxi se va parando en algunos guest house buscando gente. Le tenemos que decir al taxista que eso no es lo que hemos gestionado y que no nos importa que venga una persona más en la parte delantera, pero atrás vamos dos personas y punto. En fin, que empiezan las trabas y las llamadas de móvil a la oficina de turismo (quizás ha habido un malentendido vuestro, nos dicen. De eso nada, monada, hemos entendido perfectamente…) e intento de plantarnos una persona más atrás. Nosotros seguimos erre que erre, atrás solo iremos dos. Al final, llega el acuerdo. El taxista recoge a un Uzbeco en Urgench y partimos a Bukhara. (Posteriormente nos enteramos que esta misma jugada se la plantan a todos los turistas que hacen la ruta)

Los 530 Km que separan Khiva de Bukhara son de puro desierto amenizados por una carretera con más agujeros que los quesos gruyere. Hace lo que se dice un calor de “cojones”. Habrá que aplicar el estoicismo y la ingesta masiva de agua.
Al rato un gran río, tiene que ser el Amu Daria y un ¿puente? (digo lo de puente, porque la consecución de planchas de acero unidas por cadenas no me daban mucha seguridad). Me acuerdo en esos momentos de Eduard y su maravillosa página que desde aquí os recomiendo: http://www.amudaria.blogspot.com/pot.com/ quien antes de partir me mandó un email deseándome un buen viaje.

A 200 km de destino el conductor nos sugiere a través del nuestro acompañante uzbeco que si queremos que ponga el aire acondicionado, debemos pagar 5 $ más por pasajero. Malditos taxistas, son iguales en todas partes!!!! (léase con cara de total cabrero). Le decimos algo así como “tu no sabes lo que es Alcalá en pleno julio” (sin intención de que nos entendiera, claro). No hay “aire” que valga.

Tras 6 horas de trayecto, por fin llegamos a nuestro destino. Nos espera el hotel K.Komil. Una recepcionista nos recibe con una gran sonrisa. Tras los papeleos de rigor, nos muestra la habitación. Simplemente fantástica. Decoración en estuco propia de los palacios uzbecos, gran aire acondicionado, excelente cuarto de baño, minibar a precio más que razonable y una televisión con 1500 canales. ¿Se puede pedir más tras una inagotable jornada? Siii, una estupenda ducha de agua fria y a explorar el territorio.

He de confesaros una cosa que rápidamente sintió mi ser al ir a ver la ciudad: a pesar de haber nacido en la "estepa castellana", el calor de Bukhara es de otro mundo. A decir, a las 7 de la mañana estamos ya a 35º (y yo que pensaba que venía del desierto...).

Lo mejor: buscar un lugar fresquito y comer unas viandas...

No vine a Uzbekistan evidentemente por lo suculento de su cocina, eso está claro. No hay mucha variedad (aunque si calidad, los tomates os aseguro que saben a verdadero tomate) y a veces esa variedad no está en el gusto. La lengua estofada y los interiores de los animales no son lo mio. Una prueba por probar de todo ¿eh?, no creáis que soy una triquismiquis. Al final lo que triunfa son las ensaladas tremendamente variadas (que aunque no son recomendables a muchos estómagos por el tema del agua, para mi nunca han sido un problema) y el shashlyk (carne de cordero o pollo a la brasa al estilo pincho moruno). Sus sopas también están muy ricas, pero claro, solo es apto para amantes porque se suda la gota gorda y también unos raviolis rellenos muy típicos... Su plato nacional es el plov que es un estofado con arroz, lo probé y bueno, no deja de ser un estofado con verduras y arroz... en fin, tampoco es nada nuevo aunque estaba bueno.

De postre sandía, helado y no falta nunca el té.

Primera parada: el oasis de Khiva.

2008-08-19T00:49:00.000-07:00

Todos los regresos se hacen duros, especialmente cuando los ojos se han llenado de maravillas tales como las vistas en Uzbekistan. Y es que pocos sitios te dejan esa extraña sensación de pérdida ante lo único y una idea constante de que en algún momento de nuestro camino hay que regresar para volver a contemplar la tierra de Timur.

Nuestro vuelo Moscú- Urgench salió con puntualidad. Al aterrizar en el pequeño aeropuerto nos dimos cuenta que nuestra pequeña aventura había comenzado: eramos los únicos turistas de todo el pasaje. Al pasar por la pequeña sala de aduana, los policiás nos fueron quitando el pasaporte a todos sin excepción. No entendiamos nada ante una marabunta de uzbekos que venían cargados de Moscú con enormes televisiones de pantalla plana, equipos de música, máquinas de coser, etc. Por supuesto, el papel de emigración solo venía en uzbeko. Nuestra cara mezcla de asombro y risa hizo que una chica rusa con un más que precario ingles se ofreciera a rellenarnos los papeles: que cuanto dinero traéis, que cuantos móviles tenéis, que cuantas cámaras de fotos, que cuanto oro... ¿oro? si, si, oro. Yo le enseñe las orejas y le dije que apuntara que no llevaba nada más...

La policiá iba apuntanto uno por uno los nombres de los pasajeros y sus pasaportes en una lista confecionada a mano, y cuando ese tramite estaba hecho, gritaba el nombre de la persona en cuestión para que se pasara a retirar el pasaporte. Era como estar en el mercado solo que lo que se subastaban eran pasaportes... a este aeropuerto no ha llegado el sistema informático. A nosotros fue fácil localizarnos: España!! gritaba el policía entre cara de asombro y con una sonrisa. Nos dio los pasaportes sin ningún problema (habíamos leído tantas cosas acerca de las aduanas que nos sorprendió la facilidad).

Nuestra primera parada fue para Xiva (Khiva). Este pequeño oasis situado al norte de Uzbekistan constituía una parada obligatoria a las caravanas de la ruta de la seda que se dirigian hacia Irán. Adentrarse en Itchan Kala (los intramuros de la ciudad antigua) es transportarse a otra época, a otro mundo. Madrasas, palacios, minaretes, mausoleos se entremezclan entre las estrechas y laberínticas callejuelas de la ciudad. Es todo tan sumamente preciosista que hasta parece irreal.

En puestos callajeros de regalos se arremolinaban tanto turistas como locales. Lo cierto es que no hay mucho turista por la ciudad, quizas por la lejanía del lugar. Los vendedores me parecieron simpáticos y mucho menos insistentes de lo esperado en una cultura de bazares y del regateo. A la postre resulto ser un lugar ideal para comprar los recuerdos del viaje y los regalos familiares: mucho más barato que en el resto del país.

Durante nuestro paséo por la parte menos turistica de la ciudad y donde viven los locales, todos los críos y los menos críos nos van saludando con un "hello". Una muchacha que tiene ganas de practicar un poco el ingles se para a hablar con nosotros. Al cabo de unos minutos nos invita a pasar a su casa e invitarnos a un té con pastas. Es estudiante de idiomas y tiene ilusión por convertirse en guia turístico. Pasamos un rato muy agradable hablando de los usos y costumbres de nuestros respectivos países.

El atardecer en la ciudad es mágico cuando los últimos rayos del sol del desierto se posan sobre los minateres azules. Nos sentamos en una terraza para contemplar la paz del lugar con una cerveza Sarbast entre las manos. Qué buena está la cerveza Uzbeka, nunca lo hubiera imaginado!!!

Hora de retirarse. El día ha sido largo y el cansacio aprieta. Mañana seguiremos investigando la ciudad ahora dormida.

Próximo destino: Uzbekistan.

2008-08-01T09:13:00.001-07:00

En par de días comienzo mi periplo por Uzbekistan siguiendo los pasos de la ruta de la seda.

Espero poder contar con más tiempo del que dispongo últimamente, algo de lo que allí viva, vea, huela, saboree... de momento los ojos los tengo muy abiertos porque no quiero perderme absolutamente nada...

Samarcanda... otro sueño que haré realidad!!!

Receta Sefardí: la madre de todos los cocidos…

2008-06-26T00:33:00.000-07:00

Adafina de dos carnes

Como no podía ser menos, la comunidad judía afirma que la Adafina es la madre de todos los cocidos, algo común a todas las culturas de la Tierra ya que, desde los más remotos recuerdos, siempre hubo una olla con agua hirviendo donde echar a cocer lo que hubiera a mano, a ser posible mezclando verduras, legumbres y carnes, curiosamente, con predilección por los cocidos de garbanzos.
Sería una lista interminable la que haríamos solo de cocidos españoles (Cocido gallego, lebaniego, madrileño, maragato, moro (con cuscús), pero el hecho de no llevar un aromatizante tan radical como es el chorizo, hace que este ofrezca un mundo de sabores completamente diferentes a los que estamos acostumbrados.
Este rasgo diferencial de cocido no choricero, hace que se busquen distintos aromas en otras tantas especias y hortalizas, por lo que es perfectamente válido meter en la olla, apio, alcachofas, calabaza, limón, membrillos, nabos, zanahorias y perfumes como el clavo, comino, pimienta, laurel, etc.

Como plato contundente que siempre es un cocido, este solía comerse en días festivos, que en la cultura hebrea es el sábado, por lo que muchos recetarios apuntan como parte del ritual de las adafinas, el que se cocinen durante la noche del viernes al amor del llar.

INGREDIENTES
(Para 6/8 personas)

1/2 kg de garbanzos

1 kg de cordero

1/2 gallina

6 zanahorias

8 alcachofas

4 nabos

2 cebollas

2 calabacines

1/2 kg de calabaza

1 limón

8 ciruelas pasas

100 grs de aceitunas verdes

Comino, menta fresca, pimienta negra, ajos

La receta

La mecánica es tan sencilla como la de un palillo, se meten todos los ingredientes en una olla, se lleva la fuego, y cuando rompe a hervir, se espuma y se vuelve a llevar al calor, esta vez moderado (no se olviden de poner a remojo los garbanzos el día anterior).Sí conviene tener en cuenta el punto de dureza de los ingredientes ya que en una hora, los garbanzos y la carne quedarían duros, mientras que la calabaza se habría desintegrado.Para esto hay dos caminos, uno, ir metiendo los ingredientes en orden inverso a su dureza (al principio los más duros y al final los blanditos) y otro, sacando a una fuente los elementos más blandos según se vayan haciendo. Esta segunda es bastante latosa, pero tiene la ventaja de que se combinan mejor los sabores. Aún así yo recomiendo la primera y dejar reposar todo junto hasta que se enfríe el cocido, incluso de un día para otro, así se compenetran bien los sabores.La costumbre dice que se come en tres vuelcos, es decir, que primero se hace una sopa, luego las verduras y por fin la carne.

He extraído esta receta de la página:
http://www.enciclopediadegastronomia.es/recetas/cocinas-exoticas/la-cocina-sefardi-judeo-espanola/index.html

Tremendamente interesante y con muchas recetas más.

Os recomiendo también para incluir en el recetario:

http://www.toledosefarad.org/GASTRONOMIA/gastronomia.php

La cocina Andalusí.

2008-06-17T02:12:00.000-07:00

Como ya he apuntado en alguna ocasión, me siendo tremendamente identificada con el legado de las tres culturas en la península, fruto de mi lugar de nacimiento, Toledo, y del hecho de tener una madre que nos ha inculcado desde niños el respeto y amor por el legado cultural que nos dejaron.

Así pues, las próximas tres entradas las voy a dedicar a exponer algunas recetas pertenecientes a las tres culturas animándoos para que os atreváis a entrar en la cocina y probar…

"Berenjenas a la miel de caña"

Ingredientes (para cuatro personas):

2 Berenjenas grandes
1 Litro de leche
½ Litro de cerveza rubia (dos vasos aproximadamente)
50 gramos de Miel de caña (Melaza)
200 gramos de Harina
Aceite de oliva, sal, pimienta blanca molida, una pizca de colorante amarillo

Elaboración:

Paso 1: Se cortan las berenjenas en rodajas y se introducen en una cazuela, en la que se dejan macerar durante 2/3 horas, junto con la leche y la mitad de la miel, con un poco de sal y pimienta blanca molida.

(En algunos sitios se sustituye la leche por dos claras de huevo montadas al punto de nieve…)

Paso 2: Pasta para fritura: En un bol aparte se echa la cerveza con una pizca de colorante amarillo, sal y pimienta blanca molida, a la se le irá añadiendo la harina poco a poco hasta que espese. Se deja reposar 2-3 horas.

Paso 3: Se escurren las berenjenas (papel absorvente), que se rebozan en harina y se pasan por la pasta de fritura y se fríen en aceite de oliva. Una vez fritas y crujientes, se ponen en una fuente y se le echa el resto de la miel por encima. Estarán listas para servir.

Una curiosidad sobre la miel de caña:

Cuando el rey Persa Darío descubrió la caña de azúcar, en su expedición a la India, se maravilló ante "esta caña que da miel sin la ayuda de las abejas".
Y es que hasta ese momento no se conocía ningún endulzante que no fuera la miel.

Saber más (historia culinaria de Al-Andalus y recetas):

www.granada-in.com/recetas/recetas_e.html

http://www.webcciv.org/cultura/sharq/sharq_legado_gastronom_recetasandalusies.htm

http://www.andalucia.cc/axarqiya/cocina.htm

http://www.historiacocina.com/paises/articulos/andalusi/frutas.htm

http://identidadandaluza.wordpress.com/2008/06/06/la-cocina-de-al-andalus/

Libros:

"Al-Andalus, la cocina y su historia", de L. Benavides-Barajas, editorial Dulcinea-1992
"La cocina de al-Andalus", Inés Eléxpuru, Madrid, Alianza, D.L. 1994

Quiero volar en alfombra sobre las cúpulas de Bagdad…

2008-06-12T06:15:00.000-07:00

Cuando alguien me pregunta qué país tengo más ganas de conocer, mi respuesta es siempre la misma: quiero ir a Irak.

Desafortunadamente, los últimos acontecimientos han provocado que la sola mención de la palabra Irak nos traigan a la cabeza los recientes sucesos acaecidos en ese país: ocupación, atentados, muerte…

Se me parte el alma comprobar día a día, que el país cuna de todas las civilizaciones se fragmenta poquito a poco y que la historia queda envuelta en un océano de arena y polvo, cubriendo en el olvido su tremendo legado universal.

Recuerdo con amargura el fatídico 12 de abril del 2003, las imágenes de cientos de personas saqueando el museo de Bagdad. Miles de piezas de valor incalculable, de historia única, de importancia única. Todo hecho pedazos ante la pasividad de las fuerzas norteamericanas, más preocupadas en defender el “Ministerio del Petróleo”

Recuerdo que aquel día lloré de rabia e impotencia cuando dijeron que la Dama de Warka, conocida como “La mona lisa sumeria”, el símbolo del milenario pasado del país, había desaparecido fruto del expolio ante la más vil indiferencia de “unas fuerzas” a las que solo les mueve “el dinero”.

Lo siento, pero sólo puedo sentir asco y repugnancia…

Por que el pasado histórico de un país es parte de su presente, es parte de su identidad y es un legado heredado por el resto de la humanidad.

Por que Mesopotámica fue la base de la columna jónica que se levantó en Grecia y en Roma.

Por que Al-Andalus no hubiera sido lo mismo sin la aportación de los Abbasís. Nuestro Mirlo más preciado, el poeta Ziryad, no nos hubiera atrapado con sus nubas.

Por que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla…. y el ser humano se empecina una y otra vez en caer en los mismo errores…

Como bien apunta Isaac Bigio, de la BBC “Occidente bien podría lanzar una guerra llamando a defender la civilización, y paradójicamente, puede que acabe destruyendo los irrecuperables vestigios históricos de lo que fuera el origen de su propia cultura” Y se pregunta “¿Occidente contra su cuna?”
Y yo me pregunto: ¿Cómo es posible que seamos tan obtusos y nos pongamos una venda en los ojos? ¿Quiero formar parte de esto? ¿Occidental yo? Pues paren el mundo que yo me bajo!!!, como decía mi amigo Groucho. Por que yo me niego a formar parte de esta aniquilación cultural, histórica y humana.

Pese a todo, no pierdo ese deseo voraz de seguir creyendo en el género humano y continuo soñando que algún día volaré en alfombra sobre las cúpulas de Bagdad, emulando aquellas historias de las mil y una noches….

Algunos artículos que hablan de esto:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=52081

http://www.legadopressroom.com/espanol/publicaciones/articulosrevista/13report.htm

http://www.funci.org/es/2008/01/21/la-ocupacion-y-destruccion-cultural-de-iraq/

Buenos pensamientos, buenas palabras, buenos hechos: El Zoroastrismo.

2008-06-05T23:56:00.000-07:00

El Zoroastrismo o Mazdeísmo es el nombre que recibe la religión y filosofía basada en las enseñanzas de Zaratustra (en griego Zoroastro) y en la adoración a un dios único con el nombre de “Ahura Mazda”

Los orígenes:

Las tribus iranias establecidas en la zona de Turquestán, con una estrecha relación con los pueblos indoarios (que aportarían el sánscrito a la zona norte de la India) asimilaron la figura del dios Mitra, pero mientras que en la India el dios evolucionó y se escindió en otros dioses, en los pueblos iranios este dios guardó su unidad y se convirtió en el hijo de “Ahura Mazda”. Incluso los zoroástricos llegaron a suprimir el culto a Mitra en beneficio de este dios, aunque se sabe que los Reyes Persas Aqueménidas veneraban tanto a Mitra como a Ahura Mazda…

Mucha de la información que nos ha llegado proviene del historiador Heródoto, que en sus nueve libros de historia, incluye una descripción de la sociedad iraní y donde se refiere a ciertos elementos de la religión Zoroastriana: exposición de los cuerpos a la intemperie y descripciones de la casta sacerdotal que ejercían los Medos.

El Zoroastrismo se extendió por India y China a través de la Ruta de la seda influenciando a otras religiones como la Budista, sobre todo a través del simbolismo de la luz.

Tras la caída de los Sasánidas en Persia a manos de los árabes, la región fue islamizándose. Con la persecución que ejerció la dinastía Qajar, muchos seguidores de la religión zoroastriana emigraron a India, Uzbekistán, Pakistán, etc, donde la religión era más aceptada. Se les conoce hoy en día como pars o parsis.

Hoy en día los seguidores son poco numerosos y se concentran en India, sobre todo en Mumbai, Shri Lanka, Azerbaiyán, Pakistán, Uzbekistán y por supuesto Irán.

El profeta:

El zoroastrismo apareció alrededor del año 1600-1300 ac (según fuentes) en Irán. Su profeta era Zoroastro (Zaratustra) quien deja sus enseñanzas escritas en el libro AVESTA.

Más info: http://www.avesta.org/ (ingles)

Los principios:

Tres principios básicos:

1.- Buenos pensamientos.
2.- Buenas palabras.
3.- Buenos hechos.

Ronald Delavega apunta en su página web:

"Un Zoroastriano progresa hacia Dios (Ahura Mazda) por sus propias elecciones: escogiendo hacer el bien y evitando escoger hacer el mal. El Zoroastrianismo es la primera religión verdaderamente ética de la humanidad y enseña que los mortales logran su meta de semejanza a Dios y la entereza espiritual luchando con el mal a través de los buenos pensamientos, palabras y hechos. Mazdayasna (La Adoración al Sabio), otro nombre para el Zoroastrianismo, enseña la igualdad de todos los mortales ante su creador el Sabio Dios; quién sólo ve una diferencia en rectitud entre los mortales. Hay ante Él, igualdad de raza, nación, sexo y posición social. En su más sagrada oración el Ahunavar (la Elección del Señor), se enseña a los Zoroastrianos que su Señor y líder deben ser escogidos, a través de una Buena Mente - una mente que es bien-informada y benévola - y sólo a causa de su rectitud individual".

Las torres del silencio:

Allí son llevados los creyentes al morir. Los cadáveres de niños, mujeres y hombres se depositan sobre losas de piedra en lo alto de las torres y quedan expuestos para que las diferentes aves rapaces: buitres, cuervos, les devoren dejando únicamente el esqueleto. La exposición al sol durante meses hace que los huesos se calcinen y se conviertan en polvo. Estos restos se arrojan a un pozo a través de un agujero que hay en el suelo en la parte superior de la torre.

Las torres más antiguas se conservan en las ciudades de Yazd y Kerman (Iran).

En esta primera ciudad, queda una pequeña comunidad zoroastriana y uno de sus atractivos turísticos son precisamente sus torres del silencio y templo del fuego (presidido por una gran imagen de Ahura Mazda y en cuyo interior una llama lleva 400 años encendida…)

El fuego:

La energía del creador es representado en el zoroastrismo por el fuego y el sol, duraderos, radiantes, puros y sostenedores de la vida. Los Zoroastros normalmente rezan frente a una forma de fuego o una fuente de luz. No se adora el fuego, sino que este es un símbolo de la divinidad.

Según explica Tomas Alcoverro:

“El cielo y el infierno, dicen los zoroastros, están en este mundo: los buenos pensamientos, las buenas palabras, las buenas acciones forman la trilogía de su doctrina. Cada persona es libre de pensar, de obrar y de expresarse; la religión nos aleja de la guerra y de la anarquía y nos acerca a la amistad y a la serenidad. Ahura Mazda invita a la felicidad y a que todos actúen de acuerdo con lo que saben. Entre estos preceptos de una religión, tan antigua como moderna, en la que judíos, cristianos y musulmanes, extrajeron elementos de su doctrina, hay los que fomentan la sinceridad o protegen el ambiente de la naturaleza”.

Notas curiosas:

> La palabra parsi proviene de la palabra persa (habitante de Persia)

> Pese a la persecución por los ritos zoroastrianos en Irán, la fiesta más popular, su año nuevo o "Noruz” proviene del zoroastrismo.

>Algunos parsis conocidos: Freddie Mercury o Zubin Mehta

Para saber más:

http://www.zoroastrianism.cc/spanish/index.html (Castellano)

http://www.unescoparzor.com/ (Ingles)

http://www.avesta.org/avesta.html (Ingles)

http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrism (Ingles)

http://www.louisg.net/C_zoroastrien.htm (Frances)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme (Frances)

Los tesoros de las primeras civilizaciones...

2008-05-27T08:44:00.000-07:00

Yacimiento del reino de Ebla (La roca blanca). Siria. (55 Km sureste Alepo)

Lo que para muchos no es mas que un insignificante montón de piedras sin mucha trascendencia para mi era la "HISTORIA" con mayúsculas. Este asentamiento cuyo apogeo se remonta al III milenio AC, esta enclavado en el llamado Tell Mardikh (un Tell es un montículo o colina artificial producto de un asentamiento humano. En Siria, hay miles sin haberse ni tan siquiera inspeccionado… falta de recursos), y resulto contener en sus entrañas un verdadero tesoro de 15 mil tablillas en escritura cuneiforme escritas en lengua sumeria y local (eblaita) gracias a la cuales se han podido conocer la sociedad, administración, organización política de este lugar y además, su importancia estratégica en el periodo Akadio gobernado por Naram- Sin, el nieto de Sargón de Akkad…

Precisamente a Naram-Sin (algún día os hablaré de su famosa Estela) le debemos que en su conquista quemara la ciudad y el adobe (elemento utilizado por las civilizaciones mesopotámicas) se endureciera, pudiéndose conservar una gran parte de lo que fue la ciudad.
La ciudad vivió un segundo periodo de apogeo alrededor de 1850 AC, pero los Amorritas primero y los Hititas después la sumieron definitivamente en el abandono y el olvido.

Las excavaciones que llevaron y llevan a cabo por la Universidad de La Sapienza (a su responsable le dio literalmente "un ataque al corazón" al comprobar lo que había descubierto), han permitido desenterrar parte de la estructura de la ciudad que incluía una muralla exterior de grandes dimensiones, varios templos, tumbas al estilo de las encontradas en Ugarit, una biblioteca y un palacio en la zona mas alta (a mis espaldas) al que se accedía a través de una gran escalinata en forma de rampa.

Cuando llegamos al lugar, no existía ningún tipo de control, no había vallas o barreras que delimitaran el yacimiento… era todo nuestro. Podíamos campar a nuestras anchas por todos los lugares sin dar ninguna explicación… no me lo podía creer!!! Poder ser participe de "la cuna de las civilizaciones"… un sueño cumplido. Pero cuando de verdad asomaba una lagrimilla de mis ojos fue el momento en el que hurgando un poco en la tierra, encontré un trozo de vasija, y luego otro, y luego otro más. Entre las cinco personas presentes montamos casi al completo una vasija!!! …en ese momento se te pasa por la cabeza la malévola idea de "me lo llevo" y ganas no faltaron pero primo el "sentido común".

El patrimonio de un país es su historia, sus raíces y su cultura. ¿Cuándo les devolverán a Grecia, Turquía, Egipto y un largo etc su historia robada…?

La Gran Dinastía Aqueménida...

2008-05-18T03:48:00.000-07:00

Naqsh-e Rustam. Iran.

A tan solo 3 km de Persépolis se alza un risco vertical en cuya pared se dan cita los reinos Elamita, Aqueménida y Sasánida. (desde el 2500 ac al 438 dc).

En el extremo izquierdo del muro, un bajo relieve Elamita del periodo medio, y siguiendo la pared los impresionantes hipogeos cruciformes de Darío I, Artajerjes I, Jerjes y Dario II. Debajo de cada mausoleo, los grandes relieves del periodo Sasánida, cuyos reyes se consideraban descendientes de los reyes Aqueménidas.

Frente a las tumbas se eleva una torre de fuego probablemente Zoroastriana, religión que adopto el Imperio Persa como oficial sin dejar de lado la aceptación de otros dioses de tradición Asiría e incluso algunos provenientes de pueblos que conquistaron. (Respetaban y consultaban los santuarios griegos a cuyos oráculos, como el de Delfos, les eximia de pago de tributos, contribuyeron al levantamiento de templos en Egipto y permitieron que los judíos reconstruyeran el Templo de Jerusalén). Los hipogeos están ricamente ornamentados teniendo siempre presente el Ahura Mazda (dios del zoroastrismo) y una decoración que se dice tiene reminiscencias Hurritas (uno de los primeros pueblos indoeuropeos que se asentaron en Oriente).

Los Reyes Aqueménidas se caracterizaron por ser unos reyes tolerantes al respeto de las costumbres y religiones de los pueblos conquistados. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la persona de Ciro el Grande. Tras conquistar Fenicia, Palestina y Siria, entro en Babilonia y tras derrotar a su rey sin destruir la ciudad (otra cosa que estos reyes solían hacer), libero al pueblo judío esclavo y los devolvió a sus tierras… Igualmente, a Darío I (“Rey de Reyes”) se le ha considerado siempre un rey magnánimo con sus enemigos, de quienes incluso adopto las cosas positivas. Es más, fue este Rey el que al organizar sus territorios en provincias (Satrapías) decidió poner gobernantes locales como jefes de las mismas y no personas afines y cercanas a él, lo que resulta cuanto menos increíble y además les concedió una notable autonomía. Igualmente increíble fue su política contraria a la esclavitud, todos los trabajadores que participaron en la construcción de Persepolis eran asalariados, una idea totalmente revolucionaria en la época. Otra de las cosas que sorprende y que recoge el propio Herodoto, es que los principios morales en los que se basaba el Imperio Persa Aquemenida eran dos: la verdad y la justicia, y esos principios los trasladaban a todos los aspectos de la vida rutinaria. A los niños se les enseñaba a no mentir desde muy pequeñitos y esa misma regla de conducta regia tanto a gente común como a los propios gobernantes. Dice Darío en una tablilla encontrada: "No soy amigo ni de mentir ni de hacer el mal. Yo mismo me rijo por la corrección. No he hecho mal ni a ricos ni a pobres. Aquel que me ayude en mi casa, siempre será recompensado. Aquel que trate de herirme, será castigado"

¿Por qué os cuento todo este rollo? Pues porque creo que algunas civilizaciones han sido injustamente tratadas por la historia y desgraciadamente, algunos relatos de hoy en día y el cine (“Los 300…”: Persas malos, Espartanos buenos… pues a los Espartanos es para echarlos de comer aparte, con todos mis respetos) nos han mostrado una cara que no siempre se corresponde con la realidad. La cultura no solo Aquemenida sino la Persa en general es una gran descocida y sin embargo es tan sumamente rica que creo que debe conocerse.

La Confederación de las nueve tribus: Uygures.

2008-05-14T07:23:00.000-07:00

Esta minoría étnica que representa una población aproximada de 9 millones de personas, vive principalmente en la actual región autónoma China de “Xinjiang” aunque ellos le denominan a esta región “Uygurstan” o Turkistan Este. Ni que decir tiene que no se sienten Chinos en absoluto y las implicaciones que esto comporta…

Los Uygures tienen un lenguaje propio perteneciente a las lenguas Túrquicas que se hablan también en lugares como Iran (Azerí), Kazakastán (Kazajo), Kirguizistán (Kirgizio), Mongolia (Tártaro), Turquía (Turco) y un largo etcétera hasta llegar a un número aproximado de 140 millones de hablantes.

Conocidos por su libertad religiosa (fueron Maniqueístas, Zoroastrianos, Budistas, Cristianos Nestorianos…) se fueron convirtiendo al Islam a partir del S. XII con la expansión de los Turco-Mongoles.

Su capital Kashgar fue un importante enclave de la ruta de la seda. Los Uygures fueron reconocidos artesanos del cuero, oro y sobre todo del JADE.

De espíritu nómada y alegre, se distinguen sus ropajes de algodón de vivos colores. La mujeres se decoran con pulseras, collares, brazaletes y llevan el pelo muy largo recogido en trenzas (el número de trenzas te dirá si la mujer está casada o soltera). Son entusiastas bailarines y poetas.

Se pueden encontrar Uygures en países como: Uzbekistán, Kazajstán, Pakistán, Mongolia, Turquía, Rusia…

Yo particularmente estoy enamorada de sus danzas… por cierto, si algún navegante me puede ayudar en una duda acerca del tema en cuestión….

Si os apetece saber más:

Castellano:
http://es.wikipedia.org/wiki/Uigur igu r

En inglés:
http://www.uygur.org/

Os dejo igualmente unos liks de danza Uygur (una autentica maravilla, los movimientos de las manos…). Tiene claras similitudes con las danzas Persas clásicas (sobre todo en lo que a las manos se refiere).

http://es.youtube.com/watch?v=BXfI6Tkrd40&feature=related

http://es.youtube.com/watch?v=8ZrOqZ16iRA&feature=related

http://es.youtube.com/watch?v=grqKexzSbH0&feature=related

Siguiendo la ruta de la Seda...

2008-05-08T04:33:00.000-07:00

Palmira. (del arameo: ciudad de los árboles de dátil). Desierto de Siria. Antigua capital del reino Nabateo reinado por Zenobia (266-272 dc) que se sublevó para crear un Imperio propio a hacer frente a sus dos enemigos: el imperio Romano y el Imperio Sasánida (Persa).

Se conservan las ruinas de una ciudad que llego a albergar 200 mil habitantes. Especial mencion son las columnas de acceso a la ciudad, su agora y templos, además del palacio de la reina (que posteriormente fue campamento de Diocleciano) A unos 5 km de la ciudad, cerca de las montañas, sus enterramientos: los primeros en forma de torres y las excavadas bajo tierra (no abiertas al publico.. eso dicen), con nichos con los rostros de los difuntos y una tumba central al fondo del estilo de los sarcófagos Etruscos (por cierto, nichos llenos de cucarachas de tamaño de puños, al estilo “en busca del arca perdida, ja, ja).

Cuando estuve dos equipos arqueológicos (creo recordar Italiano y Japones) trabajaban aún en ellos. Siria es uno de los paises que más me impresionaron por la cantidad de restos que quedan y por ser un enclave no solo de la ruta de la seda, sino también lugar por el que han pasado las mayores civilizaciones del mundo y que han dejado su huella en el camino (De Naram-Sin a Saladino, los castillos templarios, los barrios armenios de Alepo, el cruce de religiones en Damasco, el teatro romano de Bosra). Es de los pocos lugares, en los que puedes pasear por los yacimientos sin ningún tipo de barrera, todo está a tu alcance... y donde hay mucha más tolerancia y respeto del que os imagináis...

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He tenido abandonado el blog por falta de tiempo... pero lo recuperaré poco a poco en tiempos libres.

Empiezo una serie de fotos, articulos, viajes con un eje en común: forman parte de LA RUTA DE LA SEDA.

La música Andalusí.

2008-02-19T01:44:00.000-08:00

Como la música Andalusí en su amplio espectro me toca las “entrañas”, hoy me voy a centrar en dar a conocer un poco sus orígenes.

Cualquier aportación, aclaración o crítica al respecto, será bien recibida.

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El origen de la producción musical característica de Al-Andalus, la música andalusí, se ha establecido según la mayor parte de los entendidos, con la llegada del músico bagdadí Abu al Hassan Alí Ibn Nafeh, apodado Ziryab “el pájaro negro cantor” (según unos por asemejarse a un mirlo y otros por la tez oscura de su piel), procedente de Bagdad, de donde huía por su rivalidad con otro músico: Al-Mawsuli, buscando protección en la corte del califa Abd al Rahman II en Córdoba. (A este Califa se le debe la fundación del primer conservatorio musical).

Ziryab no trajo solamente la rica experiencia del refinamiento cortesano abasí, sino que dio nueva vida e impulso al arte andalusí. “Mientras que en Occidente triunfaba la música gregoriana, adaptada a la liturgia católica y calcada de la lengua latina, Ziryab se había convertido en Occidente en el pionero de la música profana”. En Al-Andalus el arte musical gozaba de una autonomía muy grande y se humaniza, distanciándose a la vez del canto gregoriano y de la música árabe.

Se cuenta que su espíritu inquieto y renovador le llevó incluso a realizar sus propios instrumentos musicales, y destacan las innovaciones que realizó en el Ud (instrumento árabe clave) introduciendo una quinta cuerda y la pluma de águila.

La composición musical por excelencia de aquella época es la “nawba”, vulgarmente conocida como “nuba” y que equivale a una especie de sinfonía o suite actual, elaboradas composiciones melódicas de contenido en su mayor parte profano o místico, donde la exaltación del amor, la belleza y la sensualidad alcanzan su máxima expresión, siempre (y normal en la cultura islámica), como obra y prueba de la existencia de Dios.

La base de esta composición musical, es la “muwassaha” o moaxaja, composición poética creada, según la tradición, por el autor Muqqadam ibn al Mu’afa nacido en la localidad de Cabra (Córdoba) hacia finales del siglo IX y por ello apodado al Qabrí, aunque, fue más conocido como el Ciego de Cabra. La moaxaja rompe con la métrica rígida de la “qasida” árabe originaria de Oriente y se impone rápidamente, siendo trasladada posteriormente durante el esplendor de Al-Andalus hacia aquellas lejanas tierras. El último verso de la moaxaja se escribe en lengua romance y se le conoce con el nombre de jarcha (jarŷa).

A partir de la moaxaja, se deriva el zayal o zéjel, caracterizado por expresarse en lengua romance o dialecto andalusí popular, a lo que debe su mayor calado en todos los estratos sociales y que fue creado por el también cordobés Ibn Quzman, según unos o por el zaragozano Ibn Bayya (Avempace) según otros. Toda esta producción literaria, y sobre todo los zéjel tienen reflejo y traslado a las culturas vecinas como la castellana, italiana o franca, siendo la base de los cantos trovadores iniciados en Francia por el cortesano Guillermo de Aquitania o las cantigas de Alfonso X en Castilla. Como apunta Cortés García: “Las huellas andalusíes aparecen también esparcidas en el contenido del Romancero español y en algunos cancioneros medievales. Así las estructuras de las formas estróficas como la muwassaha y el zéjel, géneros creados en Al-Andalus en los siglos IX y XI respectivamente, se ven reflejadas en una parte importante de los villancicos recogidos en los cancioneros hispanos, en la lírica tradicional galaico-portuguesa, a través de las cantigas de amigo, y en las formas poéticas y musicales de los trovadores franceses”.

Para hacernos una idea, “la nuba” es un compendio de canciones y fragmentos instrumentales, compuestas a partir de varias formas poéticas:

v- La muwassaha (moaxaja).- Escrita en un lenguaje culto o semiculto.
v- El zéjel.- Escrito en dialecto andalusí.

(Estos dos se utilizan en las sanat´ o canciones corales)

v- La qasida. Poema breve de entre dos y cuatro versos. Ésta se suele utilizar en el insad, la primera introducción vocal la nuba de uno de los solistas vocales.
v- El mawwal. Versos cortos y con innumerables de juegos de palabras lo que les confiere un carácter muy rítmico. Se utilizan para el final, en el que el solista vocal improvisa melodías sobre él en diálogo con cada uno de los instrumentos. (Es nuestra “saeta”, para entendernos y forma muy típica en la canción árabe)

La música gozó de un período de máximo esplendor con la llegada de los Reinos de Taifas. Las escuelas de música acogían a mujeres, tanto a musulmanas como cristianas que, tras una dura etapa de formación en filosofía, geometría, astrología, geografía y música entre otras disciplinas, pasarían a formar parte de orquestas, amenizando las tertulias palaciegas y cortesanas. Reinos como el de Al-Mutamid (Sevilla) eran conocidos por contar con importantes orquestas compuestas de músicos y cantoras musulmanas andalusíes, además de rodearse de reconocidos poetas y poetisas del mismo origen.
Con la capitulación del último rey nazarí de Granada, todo este caudal musical se vio desplazado en la memoria de los andalusíes a tierras del Magreb.

¡Oh cara de luna llena!,
¡oh sol tras la nube!,
no pude soportar mi sufrimiento y pasión.
¡Cuántas veces le escribo enviándole cartas!,
tal vez me conteste.
Si se prolongara tu alejamiento,
pienso que moriré.
Amor mío, sé amable y generoso en tu unión,
tú mi enfermero y mi médico.

(Anónimo )
Sana’a. Nuba de los Poetas de Al-Andalus

No doy por cerrado en absoluto el capítulo de Andalusí. Volveré con más…

Salah al-Dīn: la historia menos conocida.

2008-02-12T04:10:00.000-08:00

Datos biográficos:

Salah al-Din Yusuf, conocido en occidente como Saladino (Nace en 1138 Tikrit, Irak - Muere en 1193 en Damasco) fue un defensor del Islam y particularmente de la ortodoxia religiosa representada por el hunismo. Unificó política y religiosamente el Oriente Próximo, combatiendo a los cruzados (los Francos) y acabando con doctrinas alejadas del culto oficial representado por el Califato Abbasí. Es conocido por haber devuelto Jerusalén a los musulmanes, derrotando y expulsando a los cruzados. El impacto de este acontecimiento en Occidente provocó una nueva cruzada (la tercera) en principio lidereada por Federico I del Sacro Imperio Romano Germánico, el famoso rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León y el rey de Francia Felipe II Augusto

El Saladino desconocido…

En Europa, los cruzados que regresaron a sus hogares trajeron consigo numerosas leyendas y anécdotas con Saladino como protagonista. Con ellas se difundió por el mundo cristiano la figura del Sultán Saladino.

De Saladino, la tradición cristiana se quedó con su cortesía, sabiduría y caballerosidad, apareciendo en numerosos relatos como un gran señor que trataba con honor a sus cautivos, aunque no hay que dejarse engañar, también ejecutaba sin piedad a los miembros de órdenes militares, sus más acérrimos enemigos.

En varias narraciones aparece como un ejemplo del perfecto caballero medieval. En la obra La Divina Comedia, Dante puso a Saladino junto a personajes como Sócrates, Arístoteles, Homero y Ovidio, en el Limbo, un espacio destinado a personajes justos e ilustres, impedidos de entrar en el Paraíso por no estar bautizados.

Se le menciona también en el la obra castellana El conde Lucanor. Hay muchas obras y novelas en la actualidad (de investigación y de ficción) donde se muestra a Saladino como un líder íntegro y fiel a su religión, además de uno de los más grandes estrategas de su tiempo, frente a unos gobernantes cristianos incapaces. En otras sin embargo, se le describe como un hábil diplomático, buen conocedor de las debilidades ajenas y no como un brillante estratega.
Curiosidades:

Se tiene conocimiento del apoyo que Saladino tuvo por parte de sectores cristianos hartos del poder papal: Los Georgianos y los Coptos Egipcios, por ejemplo.

Es sabido que Ricardo I de Inglaterra y Saladino se procesaban un profundo respeto de tal forma que cuando el “corazón de león” fue herido en la batalla, Saladino le envió a sus médicos y físicos personales (ya sabéis que los conocimientos de sabios árabes eran tremendamente avanzados).

De lectura fácil. Os recomiendo:

Saladino: El unificador del Islam

Geneviève Chauvel.

Película:

El Reino de los cielos. Ridley Scott.

Para hacerse una idea aunque OJO! el rigor histórico es muy cuestionable en muchas ocasiones.
Sin embargo, y bajo mi punto de vista, creo que el “tratamiento de la historia” es acertado, porque por una vez los “árabes” no son tan malos malísimos (denomizándoles como suele ocurrir), ni los cruzados unos “santos”… y esto es algo que levantó más de una pupita en algún occidental de “pro”…

El primer Imperio de la Historia.

2008-02-05T00:29:00.000-08:00

Sargón de Akkad -“el rey legítimo”- 2333-2279 ac.

Fue el fundador de la dinastía semítica akkadia y el primer unificador de los territorios formados por las ciudades-estado sumerias.

De orígenes humildes, se introdujo como persona a tener en cuenta en la corte de kish, llegando a alzarse como rey. Su imperio se extendió por todo Mesopotamia, el Elam (Occidente de Irán), Siria, parte de Anatolia y península Arábiga.

Una gran parte de lo que conocemos de él, ha llegado a través de leyendas y cuentos escritos en arcilla cuneiforme y que sirvieron para aumentar su reputación de guerrero. Resulta cuanto menos sorprendente que la ciudad que fundó como centro de su imperio, Agade, no se haya localizado todavía.

La Leyenda sobre el origen de Sargón quedó recogida en una arcilla cuneiforme y curiosamente se parece mucho a la historia posteriormente contada sobre los orígenes de Moisés…

Moraleja: muchos textos recogidos por la biblia son atribuibles a culturas y tradiciones anteriores.

"... Sargon, el rey poderoso, el rey de Agade, es yo.

Mi madre era (clase social alta), mi padre que yo no conocí.
El hermano de mi padre amó las colinas.
Mi ciudad es Azupiranu, que se sitúa en las orillas del Eufrates.
Mi madre me concibió, en secreto.Ella me dejó en una cesta, con betún ella selló la tapa.
Ella me echó en el río que se levantó no (encima) yo,
El río me llevo hacia arriba y conducido por Akki,
Akki, me sacó mientras que él sumergió el suyo
e[w]er.
Akki, [ me tomó ] como su hijo
(y) me alzado.
Akki, me designó como su jardinero,
Mientras que era jardinero, Ishtar concibió amor (ella),
Para y cuatro y [... ] los años ejercité el gobierno
[gente ] goberné, yo gov[erne];
Poderoso [ mon]tañas con las hachas de bronce I
Las cimas superiores que escalé,Las cimas más bajas yo [ atrav]esé,
El mar tres veces circundé.
Dilmun mi [ mano ] cap[ture ],
[ ] el gran Der I [ fue para arriba ], I [.. . ],
[. . . ] me alteré y [.. ].
Cualquier rey puede venir para arriba después de mí,
[. . .]
Déjelo [ déjelo gobiernan ] dirigido
[ pue] blo;[ déjelo conquistar ] poderoso [ las montañas ] con la hachasdel bronce],
[deje ] él escala el alto se extiende,
[déjelo atravesar las cimas más bajas],
¡Déjelo circundar el mar tres veces!
[Dilmun dejó su captura de la mano ],
Déjelo ir encima [ ] del gran Der y [.. . ¡]!
[.. ] de mi ciudad, Aga[de... ]

Desde hace muchos años siento una gran debilidad por la historia de las tierras de “entre ríos”: Tigris y Eufrates. Solo espero que llegue el día en el que pueda visitar in situ los orígenes de la historia, un lugar hoy en día masacrado y vilipendiado por una invasión injusta... pero sé que Bagdad me espera...

Leyendas de Toledo: el alfaquí.

2008-01-29T07:34:00.000-08:00

Dedicado especialmente a la persona que desde bien pequeña me educo en el respeto, amor y admiración por el Toledo de las tres culturas: mi madre.

Y a mi abuela, que cuando era niña me paseaba por las callejuelas empedradas de la ciudad y me contaba las leyendas de amoríos imposibles entre "moros y cristianas"…

(Conocer nuestro legado cultural es la primera lección de tolerancia...)

EL ALFAQUÍ.

La noche de los tiempos cubre con su manto las crónicas que los historiadores mantienen sobre Toledo. El tiempo todo lo intenta ocultar, o trastocar, o interpretar a la manera que los hombres, siglo tras siglo, lo transmiten.

Es tradición en Toledo que hacia 1086, cuando Alfonso VI penetró los muros toledanos, tras sitio de la ciudad y posterior acuerdo con los regentes musulmanes que dominaban estas tierras, permitió que el culto de éstos permaneciera en la ciudad, con el respeto firmado por ambos a la “mezquita aljama”, anteriormente recinto cristiano levantado por los Visigodos y modificado por los invasores musulmanes como su recinto sagrado más importante en Toledo y futura catedral toledana.
Una noche en la que el monarca se encontraba fuera de la ciudad, cuenta la leyenda que la Reina Constanza y el arzobispo Bernardo, ignorando la voluntad soberana violentaron el templo árabe llevando a numerosos partidarios a derribar las puertas del templo y colocar una campana en su alminar, así como un altar, dando así por sagrado para el culto cristiano el templo que hasta ese momento servía como mezquita mayor de Toledo.

Ante la burla del poder real, Alfonso VI lo tuvo en gran agravio, condenando a muerte a numerosos participantes en la tropelía, si bien su ira fue calmada, según las crónicas, por los propios musulmanes, a cuya cabeza figuraba uno de los principales caudillos, el alfaquí Abu-Walid, que solicitó el perdón real para todos los asaltantes y aceptó la consagración cristiana de la mezquita.

Este hecho, que no figura realmente en ninguna crónica que lo haga verídico, y que se ha transmitido como leyenda verbal durante siglos hasta llegar a nosotros, es complejo que se produjera. Cierto es que en la época de la “reconquista” de Toledo subsistieran numerosos musulmanes que permanecerían en la ciudad como mudéjares, respetando muy posiblemente el culto que éstos profesaban. Ya en los “Anales toledanos primeros”, hacia el 1159, se narra cómo los cristianos se apoderaron de la iglesia de San Salvador, que “era de moros”. Pero también es cierto que, dados los tiempos que corrían, es muy posible que Alfonso VI, una vez conquistado Toledo, bien por la fuerza o por la capitulación, tendiera a recuperar de forma inmediata la que conocían por la tradición había sido la iglesia mayor de sus antepasados visigóticos.

Sobre esta consagración forzosa de la mezquita mayor toledana, que narra la leyenda, en la catedral toledana, en su capilla mayor (poste central del lado de la Epístola) se puede observar una supuesta imagen de Abu-Walid, una talla de la efigie de este personaje, como recuerdo y gratitud hacia este hecho narrado. Aunque algunos no ven más que la imagen de un sacerdote de aspecto musulmán…

"Alfaquí" cfr. DRAE: "Doctor o sabio de la ley entre los musulmanes"

Extraído de www.leyendasdetoledo.com

(Gracias Juan Luis)

Los inicios de la danza en Egipto.

2008-01-23T11:48:00.000-08:00

Las primeras alusiones a la danza en Egipto las podemos encontrar en la época predinástica donde aparecen en algunas vasijas escenas de mujeres bailando.

Algunos estudiosos han llegado a diferenciar hasta seis tipos de bailes: religiosos, no religiosos, de banquetes, de harén, de combate y los de la calle.

En la mayor parte de las representaciones, se pueden ver grupos de hombres y mujeres baliando separadamente aunque formando parte de una misma “coreografía”, ejecutando diferentes movimientos que incluso podían ser acrobáticos. El problema del entendimiento de estas danzas radica en el desconocimiento de los “códigos” de interpretación de algunos de los movimientos y por tanto, el desconocimiento de su significado real.

A través de las escenas que nos han llegado, podemos observar como se vestían las bailarinas de los harenes egipcios (muchas de ellas esclavas): túnicas, tocados, pelucas, hena… algunas incluso bailaban desnudas, con una simple tira sobre sus caderas y siempre descalzas.

Etimológicamente hablando, la representación de la danza en el Antiguo Egipto es bastante confusa, dado que no existe en el lenguaje jeroglífico una palabra específica para “danza” y que se corresponda a ese arte.

De las escenas de harem podemos extraer la no existencia una relación directa entre danzarinas y músicos o la parte instrumental. La mayor parte de las veces, aparecen en registros separados. Los únicos instrumentos relacionados con las bailarinas son las palmas, los pequeños tambores y alguna percusión para llevar el ritmo. Los instrumentos de viento o cuerda rara vez aparecen. Eso significa que las bailarinas hacían solos interpretativos y no improvisaban, y sus “pasos” estaban estudiados. Se tienen algunas referencias de pasos: caídas de cadera (drop marcha del país), movimientos circulares de cadera, saltos y piruetas varias.

De las danzas relacionadas con ritos funerarios se tiene más constancia y son las más antiguas de Egipto. Como se han recogido en las pinturas de las tumbas del Imperio Antiguo, tras el proceso de momificación se realizaban unas danzas por parte de un grupo de mujeres encaminadas a ayudar al muerto a entrar en su nueva vida.

Igualmente existían danzas en la procesión funeraria como se puede ver en las tumbas de Beni Hasan, Imperio Medio. De este periodo podemos encontrar una variante de danza en honor a la diosa Hathor, diosa que ayudaba a los muertos a entrar en el inframundo. Las danzas incluían cantos y el uso de instrumentos de percusión.

Otro grupo de danzarinas funerarias de las que se tiene conocimiento son las llamadas “bailarinas de Muu” que ejercieron su rito desde el Antiguo al Imperio Nuevo. Aunque no aparecen en muchas escenas, se tiene conocimiento de que eran porteadoras del cuerpo por las aguas de la purificación, en una ruta que les llevaba de Menfis a Sais (sha el hagar) y de vuelta. (Creo recordar que en la BBC hay un documental donde precisamente se habla de dos hermanas gemelas a las que recluta un templo para hacer de plañideras y bailarinas por un pequeño sueldo..)

Aunque muchas representaciones de danzas nos han llegado a través de las representaciones en la tumbas, no significa que no existieran otras danzas. Algunas representaciones aparecen en el contexto de la vida cotidiana aunque indudablemente siempre poseían un contenido religioso. Los banquetes son un claro ejemplo de ello. En sus representaciones, la comida pasa a un segundo plano con respecto a la bebida. Los comensales bebían hasta emborrachase, cantaban, bailaban. Las bailarinas y músicos amainaban una fiesta cuya misión era entrar en contacto con Hathor (diosa de la bebida).

Después del Imperio Nuevo, desaparecen las representaciones de danza en las tumbas (aunque se continuaban haciendo) y se traslada el foco central de las mismas al templo, donde se harán las ceremonias reales y religiosas.

Se tienen constancia de bailes durante la ceremonia de “jubileo” de los faraones, en el festival en honor del dios Amun en Tebas (en el que se usaban danzas con velas en una vigilia), festivales entre en los templos de Karnak y Luxor, donde el dios Amun (Karnak) salía en procesión en busca de la diosa Mut (Luxor). Esta procesión de alrededor de 4 km que separa un templo de otro, estaba compuesta por una gran cantidad de mujeres, sobre todo las exóticas Nubias, que cantaban, bailaban y hacían acrobacias al paso de la comitiva y por último, la festividad de Min, o las fiestas para celebrar la crecida anual del Nilo (ritos de fertilidad).

A medida que el Imperio iba creciendo, se sofistico, debido entre otros motivos al intercambio cultural con otros pueblos: Fenicios, Sirios, Palestinos, Nubios y Beduinos.

Se sabe que el 1500 ac, llegaron al harem egipcio bailarinas traídas de algunos templos de India, que según escritos en papiros, tenían unos movimientos mucho más sutiles y elegantes.

Tras el Imperio Nuevo, a Egipto le sucedieron las invasiones a destacar Asirios y Persas, que también influenciaron el baile….pero esta historia la contaré en otro apartado un poco más adelante.

Mediterranea: Sonidos medievales, ritmos del mediterráneo…

2008-01-18T11:57:00.000-08:00

Es curioso el mundo de internet. Hace unos meses y como consecuencia de mi interés por la música medieval en la península, abrí el youtube e hice una búsqueda con la palabra “Andalusí”. Encontré algunas entradas que no me dijeron nada especialmente, pero mira tu por donde me llamó la atención leer: Mediterranea: sonidos y danzas de la Andalucía Medieval. Bendito youtube y menudo grato descubrimiento!!.

Me puse en contacto con Emilio Villalba que me obsequió con un intercambio dialéctico de lo más constructivo además de su Cd “Soñando Al-Andalus”.

Un disco con una innegable capacidad de ensoñación, puedes trasladarte al Toledo de Alfonso X y a la vida cotidiana de un Al- Andalus paradigma del mestizaje cultural.

Quiero compartir con todos esta pequeña joya encontrada al azar y que creo sinceramente merecen ser conocidos.

Este es un pequeño dossier sobre Mediterranea:

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Mediterránea lo fundan Emilio Villalba y Davinia Casado como proyecto musical en la primavera de 2005. La idea es la de realizar producciones sólidas y con calidad que recuperen y transmitan la música medieval del Mediterráneo, música de raíz de las tres culturas. Su estilo se caracteriza por la interpretación con instrumentos acústicos históricos y procedentes de países mediterráneos.

Sus conciertos son una muestra de la belleza tímbrica y estética de estos instrumentos, (laud árabe, rubab afgano, setar persa, ney turco, kawal de macedonia...) además del rico y milenario repertorio que interpretan, dándole un aire renovado, moderno y asequible a cualquier público.

Desde que Mediterránea se presentó en un escenario en otoño de 2005, su música ha pasado ya por diversos festivales como “Tres culturas de Toledo 2006”, “Festival Internacional de Oropesa, 2006”, “Festival Músicas del Mundo Sevilla 2006”, “Festival internacional de Ponferrada 2006”, “Festival Andalusí de Cádiz 2007”, Festival Tres Culturas de Almada 2007(Portugal), Castromarim 2007(Portugal)... -entre los destacados- en más de 50 conciertos ofrecidos hasta la fecha con éxito de público y crítica.

El grupo cuenta con una espectacular puesta en escena, con más de veinte instrumentos musicales, una cuidada iluminación y puesta en escena. La tradición, el respeto al lenguaje heredado, transmitido a través de cientos de generaciones, se mezcla aquí con el gusto personal de los intérpretes. No se trata sólo de recuperar, sino de imaginar un lenguaje propio, evocando esta música milenaria con ayuda de sus melodías, instrumentos…

EMILIO VILLALBA (dirección)
Oud árabe, lavta de Creta, rubab afgano, santur persa, setar, arpa celta, dulcimer, cítola, saz baglama, medyan saz, viola da roda

DAVINIA CASADO
Tampura, trompa marina, viola da roda, siljs, danzas orientales

ENRIQUE MONTAÑO
Panderos, darbukas, bendir, deff, tar, riq, tombak, ududrums, davul

SALVADOR MONTAÑO
Flautas de pico, whistle, ney turco, kaval, gaita

SONIA PALMA
Voz, craquebs

www.mediterranea.com.es mediterraneamusic@hotmail.com

Tf: 653 335 513

Sus videos:

http://es.youtube.com/watch?v=JoD5Ds-M9Hk

http://es.youtube.com/watch?v=TEFIy8TfiQI&feature=related

Una historia de amor en el harem Otomano.

2008-01-17T10:30:00.000-08:00

Y ahora os voy a contar una bonita historia sobre Suleyman el Magnifico…

Viviendo en el grandioso palacio Topkapi junto a su Harem compuesto de cuatro esposas, una favorita Mahidevran y 300 concubinas, le trajeron a una Ucraniana peliroja hecha esclava por los Tártaros en Crimea: la cristiana Roxelana (Hurrem).

La nueva concubina comenzó trabajando comenzó haciendo las tareas más bajas del harém, pero pronto se ganó el apodo de Khourrem que significa "aquella que rie", debido a su buen humor y a sus habilidades para la narración de cuentos.

Cuenta la leyenda que un día, al inspeccionarla el Sultán, esta le miro directamente a los ojos (algo completamente prohibido) y ese gesto lejos de molestar al Sultán le cautivo, lo que produjo malestar en su favorita, que la emprendió a golpes con ella haciéndole varios arañazos es su rostro. El Sultán al enterarse, reprendió a Mahidevran y quiso tener a Hurren en su lecho… y se enamoraron. Suleyman hizo a Hurren su favorita y rompió la regla de harem y de la costumbre Otomana: la monogamia.

Al morir Hurren, el Sultán quedo desolado y escribió:

“Languidezco en la montaña del pesar / donde suspiro y gimo día y noche / preguntándome qué destino me aguarda / ahora que mi amada se ha ido”

El mausoleo de Hurren se encuentra situado en la Mezquita Suleymaniye (Estambul), cerca del de su amado.

Rumi: Poesia y Sufismo.

2008-01-17T00:33:00.000-08:00

Yalal ad-Din Muhammad Balji (Rumi) conocido también por el nombre de “Mawlana” (nuestro Señor), poeta místico musulmán Persa y padre de la tradición Sufí.

Nació en Balj (Afganistán) en 1207 y murió en Konya (actual Turquía) en 1273.
Su apodo que significa “originario de la Anatolia ocupada por los romanos” ya que para los turcos Selyucidas (dinastía que reinaba en aquellos entonces Turquía) esa zona era “tierra de los Rum” (Romanos) para referirse al Imperio Romano de Oriente o Bizantino.

La importancia de Rumi trasciende lo meramente literario ya que no solo ha ejercido una gran influencia en la literatura Persa, Turca y Urdu si no que además, los que fueron sus seguidores fundaron la orden sufí Mevlevi, también conocida como “Derviches giradores” de los que trataré en próximos días.

Como bien se apunta profesor Majid M. Naini: “Rumi proporciona el testimonio y la prueba verdadera que la gente de todas las religiones y procedencias puede vivir junta en paz y armonía. Las visiones, las palabras, y la vida de Rumi enseñan cómo alcanzar la paz y felicidad interna, para poder finalmente, parar la corriente continua de la hostilidad y el odio y alcanzar la paz y armonía globales verdaderas”.

Poesia:

¿Qué puedo hacer, oh musulmanes?, pues no me reconozco a mi mismo.
No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán.
No soy del Este, ni del Oeste, ni de la tierra, ni del mar.
No soy de la mina de la Naturaleza, ni de los cielos giratorios.
No soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego.
No soy del empíreo, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad.
No soy de India, ni de China, ni de Bulgaria, ni de Grecia.
No soy del reino de Irak, ni del país de Jurasán.
No soy de este mundo, ni del próximo, ni del Paraíso, ni del Infierno.
No soy de Adán, ni de Eva, ni del Edén, ni Rizwán.
Mi lugar es el sinlugar, mi señal es la sinseñal.
No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del Amado.
He desechado la dualidad, he visto que los dos mundos son uno;
Uno busco, Uno conozco, Uno veo, Uno llamo.
Estoy embriagado con la copa del Amor, los dos mundos han desaparecido de mi vida;
no tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana.

Desafortunadamente la información en castellano acerca del poeta es tremendamente escasa. Os dejo algunos link que os pueden ser de utilidad:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jalal_ad-Din_Muhammad_Rumi (en ingles)

http://www.rumi.net/rumi_by_shiva.htm (en ingles)

http://www.oasisfle.com/culture_oasisfle/djalel_ud_din_rumi.HTM (en francés)

Sus obras (en ingles)

http://www.rumi.org.uk/books_on_rumi.htm

Si estás interesado en comprar alguno se sus libros:

www.casadellibro.com

Un acercamiento al pueblo persa...Isfahan.

2008-01-15T08:16:00.000-08:00

Isfahan.- Plaza Naghsh-i Jahan o Plaza Mayor.Compuesta por la mezquita del Sha, El palacio Ali Qapu, la mezquita del jeque Lutfallah y acceso a el gran bazar de Isfahan. (Época Safavida)Es, sin lugar a dudas, la plaza más bonita que he visto en toda mi vida. No se como será Bagdad, pero si alguien desea transportarse al país de “las mil y una noches” de forma segura actualmente (para mi desgracia ya que nada me gustaría mas que poder visitar Irak algún día), este es el lugar.En respuesta a Brahim, os diré que efectivamente Iran es un país de contrastes. Aquí va mi visión de lo que viví y lo que vi. Intentare ser lo mas ecuánime posible.Económicamente, a años luz de sus vecinos árabes: buenas infraestructuras, buenos transportes y una calidad de vida en general a la altura de cualquier país occidental.La mujer esta integrada en todos los estamentos sociales y las ves trabajando, conduciendo, van a la universidad (el porcentaje de iraníes universitarias es altísimo)… y con mayor independencia de la figura masculina.Sin embargo, y aquí reside el mayor contraste, en lugares como el propio Isfahan, a las mujeres se las prohíbe el acceso a las teterias (por que allí se puede ir a ligar). Esto significa que el control religioso en el país es sumamente férreo y se ceba con la figura femenina. Este control religioso viene determinado por una separación total entre hombres y mujeres en la vida publica: en los transportes, bibliotecas, escuelas existen zonas de hombres y zonas de mujeres y también en las Mezquitas Chiies hay una zona de hombres y de mujeres independiente, es decir, no se ven entre ellos. A todo ello hay que unir el control sobre la vestimenta femenina…(para los que no lo sepáis, es obligatorio es uso del hiyab). Las mujeres mayores suelen usar el chador (el burka esta prohibido), pero en ciudades mas grandes como Shiraz y Tehran se podía ver como las mas jóvenes intentaban relajar las estrictas reglas de vestimenta, y usaban un khimar de otro color que no fuera negro o a un simple guardapolvos hasta la cintura al estilo que llevo yo en la foto de color y un pañuelo tb de color en la cabeza (las parejas en Shiraz visitan a menudo la tumba de Hafez (poeta persa), recinto donde las reglas se relajaban un poco y en cuya teteria se reunían chicos y chicas sin problemas) … pero “los guardianes de la moral” (policía que existe para “salvaguardar” el buen uso de las normas morales) arremete con las jóvenes que usan colores en sus pañuelos, o incluso contra las parejas de novios por cogerse de la mano en un lugar publico sin estar casados… Según he podido leer, últimamente se están poniendo más estrictos. Es una pena que los pequeños avances que realizo Jatami (mas moderando y que intento restar “algo” de poder al “Consejo de Guardianes”. Consejo que se ocupa de hacer cumplir la Sharia) se viera truncado con la llegada al poder de Ahmadineyad.El pueblo Irani es encantador. Sorprende la cantidad de sonrisas de aceptación e incredulidad que encontré en el camino…evidentemente, Irán no es un país acostumbrado a la recepción de turismo masivo. Lo cierto es que nos recibieron con los brazos abiertos.