Lo mejor de Uzbekistán: los Uzbecos.

Si hay algo que le confiere a estas tierras un carácter único es la amabilidad de sus gentes. Levantarte por las mañanas a visitar las ciudades y encontrarte un “hello” en caras sonrientes o un “bienvenido a Uzbekistan” suponía un aliciente para pasear por los rincones más reconditos de las ciudades, porque cuando te veían perdido, se paraban para indicarte como buenamente podían, dónde se encontraba tal o cual monumento, o incluso preguntarte con curiosidad de dónde eras y porqué habías elegido Uzbekistan para tus vacaciones.

En muchos lugares te preguntaban con una educación exquisita si podían hacerse fotos contigo. A ellos también les resultan curiosas nuestras distintas apariencias e idiosincrásias.Y es que en este lugar, la contaminación “turística occidental” no ha llegado a alcanzar cotas suficientes para que se implanten la indiferencia y la apatía, algo que resulta cuando menos de agradecer, al menos para mi, porque marca la diferencia entre lo “bonito” y lo “enriquecedor”.
El carácter uzbeko es abierto, alegre y sociable, algo que no sé si se debe a la importancia del buen tiempo y su sol o a que su islamismo tremendamente moderado les permite ciertas licencias impensables en otros países vecinos: beben vodka como agua (señor qué estomagos: 90 grados de pura colonia) y cerveza. Lo que está claro es que esas costumbres provenientes de los años de ocupación Rusa no han minado su caracer hospitalario propio del mundo musulmán. No es de extrañar por ello, que te abran las puertas de su casa y te ofrezcan un té.

En cuanto a la eterna pregunta de los viajeros ¿qué ciudad te ha gustado más: Khiva, Bujará o Samarkanda?, pues señores, esta vez no me mojo. Hay países en los que la respuesta no te hace vacilar ni un minuto, sale sola, pero en esta ocasión surgen dudas, pros y contras, incedisiones: las tres son imprescindibles desde mi punto de vista. Aquellos que viajen a Uzbekistan y no visiten Khiva se estarán perdiendo uno de los tesoros mejor guardados del mundo, asi pues la ciudad bien merece un camino de “sofocón”.

Creo que solo hay dos o tres países de los que me ha costado despedirme tremendamente y este ha sido uno de ellos. Ya sé que la próxima vez que lea o vea algo relacionado con Uzbekistan, me emocionaré, recordaré, soñaré… porque esta vez una parte de mi se quedó recorriendo la ruta de la seda en las tierras de Timur.

Asalto a la fama en Samarkanda.

Tras el tormento que supuso el desplazamiento de Khiva a Bukhara, el tren hacia Samarcanda fue un paseo.

Habíamos comprado el billete el día anterior en una agencia local y solo quedaban asientos en 3ª. Pardiez!!, pensaba para mis adentros, como sean como los de la India me da algo…. pero no, mujer de poca fe… lo cierto es que era un tren moderno con unos asientos la mar de cómodos.

A nuestra llegada a la estación compartimos autobús con unos alemanes muy majetes para ir directamente al hotel: un dólar después habíamos llegado.

En esta ocasión nos quedamos en el Antica B&B, una habitación limpia, sin lujos pero agradable donde nos recibieron muy cordialmente (la dueña os ayudará en todo lo que pueda con su excelente inglés) y donde ponen un desayuno exquisito. Habíamos leído que el hotel estaba alejado de la plaza de Registán (en fin, si 10 minutos andando es lejos para alguien que quiere patear y visitar una ciudad, apaga y vámonos!), y se encuentra justo al lado del Gur-e Amir (Guremir para los amigos), donde está enterrado Tamerlán y que es una de las maravillas de la ciudad. Como curiosidad de esta construcción os diré que sirvió como modelo para la posterior construcción del Taj Majal de Agra.

Ahhh!!! y muy importante, frente a nuestro guremir se encuentra la calle del gran amigo "Ruy González de Clavijo" (apodado el Marco Polo Español), ese ilustre a la par que desconocido embajador castellano-madrileño que durante el reinado de Enrique III de Castilla, deció hacerse mochilero y se paseó por tierras uzbekas para ver cara a cara al propio Tamerlán. Por ello cerca de Samarkanda hay una ciudad de nombre Madrid... (a los que os pique la curiosidad hay un libro suyo llamado "Embajada a Tamerlán" de venta en cualquier libreria...)

Me he ido por los cerros de úbeda. Sigo con mi relato:

Para nuestra fortuna, la temperatura media ha descendido bastante, lo que te permite visitar la ciudad con cierta calma… lo primero, por supuesto: la plaza del Registán.
Voy a intentar explicarlo: esa foto que has visto una y otra vez diciéndote “algún día yo estaré allí” y te lo encuentras delante de tus narices y piensas: coño, es real!!! Además, yo para estas cosas suelo ser bastante pasional. (Todavía recuerdo los brincos de emoción que pegaba en el Louvre al ver algunas piezas ante la atónita mirada de algunos visitantes. Menos mal que yo hace tiempo dejé de tener miedo al ridículo…)

Durante la visita a las madrasas nos paramos a ver la filmación de un videoclip donde un grupo de personas ataviadas con trajes uzbecos bailaban al son de la musiquilla… el regidor pedía a la gente que diera palmas y animara un poco el evento. Y entonces fue cuando al vernos dijo “venid para adelante que vais a ser extras” y una cámara comenzó a grabarnos. ¿Qué hay que bailar? Pues se baila. ¿Qué hay que cantar? Pues se canta. Mira que a lo mejor soy famosa en Uzbekistán y yo aquí sin cobrar exclusivas!!!!

Pero además de esto Samarkanda ofrece a los visitantes otros lugares impactantes de los que destacaría la mezquita Bibi Khanum (que se encuentra en restauración y donde sorprenden sus gigantescas medidas) y sobre todo la necrópolis Shah-i-Zinda. Esta necropolis, construida sobre las ruinas de la antigua ciudad sogdiana, está compuesta por varios magníficos mausoleos de la dinastía Timúrida y simplemente para algunos mortales como yo, resulta motivo suficiente para haber viajado hasta esta ciudad.

Anotación: cosas que no hacer en Samarcanda.

Aunque lo ponga la Lonely Planet, no vayas a la tumba del profeta Daniel. Sin absolutamente nada que destacar solo es apto para devotos de Ben Hur y los 10 mandamientos... no mereció la pena ni una foto.

Mañana o en cualquier otro rato, más.

Camino a Bukhara...

Nuestra partida del oasis de Khiva no estuvo exenta de problemillas. Lo habitual en estos casos es contratar para el desplazamiento un taxi que la gente suele compartir para que le salga más o menos barato. Al no encontrar a nadie para compartir gestionamos a través de la oficina de turismo un taxi pequeño para solo dos personas sin aire acondicionado (si, qué pasa!!! Somos de Ejjjjpaña y para aguante de calor nosotros ¿no?). Nuestra sorpresa cuando al recogernos el taxi vemos que el coche es grande (ufff, esto me huele a chamusquina) y que el taxi se va parando en algunos guest house buscando gente. Le tenemos que decir al taxista que eso no es lo que hemos gestionado y que no nos importa que venga una persona más en la parte delantera, pero atrás vamos dos personas y punto. En fin, que empiezan las trabas y las llamadas de móvil a la oficina de turismo (quizás ha habido un malentendido vuestro, nos dicen. De eso nada, monada, hemos entendido perfectamente…) e intento de plantarnos una persona más atrás. Nosotros seguimos erre que erre, atrás solo iremos dos. Al final, llega el acuerdo. El taxista recoge a un Uzbeco en Urgench y partimos a Bukhara. (Posteriormente nos enteramos que esta misma jugada se la plantan a todos los turistas que hacen la ruta)

Los 530 Km que separan Khiva de Bukhara son de puro desierto amenizados por una carretera con más agujeros que los quesos gruyere. Hace lo que se dice un calor de “cojones”. Habrá que aplicar el estoicismo y la ingesta masiva de agua.
Al rato un gran río, tiene que ser el Amu Daria y un ¿puente? (digo lo de puente, porque la consecución de planchas de acero unidas por cadenas no me daban mucha seguridad). Me acuerdo en esos momentos de Eduard y su maravillosa página que desde aquí os recomiendo: http://www.amudaria.blogspot.com/pot.com/ quien antes de partir me mandó un email deseándome un buen viaje.

A 200 km de destino el conductor nos sugiere a través del nuestro acompañante uzbeco que si queremos que ponga el aire acondicionado, debemos pagar 5 $ más por pasajero. Malditos taxistas, son iguales en todas partes!!!! (léase con cara de total cabrero). Le decimos algo así como “tu no sabes lo que es Alcalá en pleno julio” (sin intención de que nos entendiera, claro). No hay “aire” que valga.

Tras 6 horas de trayecto, por fin llegamos a nuestro destino. Nos espera el hotel K.Komil. Una recepcionista nos recibe con una gran sonrisa. Tras los papeleos de rigor, nos muestra la habitación. Simplemente fantástica. Decoración en estuco propia de los palacios uzbecos, gran aire acondicionado, excelente cuarto de baño, minibar a precio más que razonable y una televisión con 1500 canales. ¿Se puede pedir más tras una inagotable jornada? Siii, una estupenda ducha de agua fria y a explorar el territorio.

He de confesaros una cosa que rápidamente sintió mi ser al ir a ver la ciudad: a pesar de haber nacido en la "estepa castellana", el calor de Bukhara es de otro mundo. A decir, a las 7 de la mañana estamos ya a 35º (y yo que pensaba que venía del desierto...).

Lo mejor: buscar un lugar fresquito y comer unas viandas...

No vine a Uzbekistan evidentemente por lo suculento de su cocina, eso está claro. No hay mucha variedad (aunque si calidad, los tomates os aseguro que saben a verdadero tomate) y a veces esa variedad no está en el gusto. La lengua estofada y los interiores de los animales no son lo mio. Una prueba por probar de todo ¿eh?, no creáis que soy una triquismiquis. Al final lo que triunfa son las ensaladas tremendamente variadas (que aunque no son recomendables a muchos estómagos por el tema del agua, para mi nunca han sido un problema) y el shashlyk (carne de cordero o pollo a la brasa al estilo pincho moruno). Sus sopas también están muy ricas, pero claro, solo es apto para amantes porque se suda la gota gorda y también unos raviolis rellenos muy típicos... Su plato nacional es el plov que es un estofado con arroz, lo probé y bueno, no deja de ser un estofado con verduras y arroz... en fin, tampoco es nada nuevo aunque estaba bueno.

De postre sandía, helado y no falta nunca el té.

Primera parada: el oasis de Khiva.

Todos los regresos se hacen duros, especialmente cuando los ojos se han llenado de maravillas tales como las vistas en Uzbekistan. Y es que pocos sitios te dejan esa extraña sensación de pérdida ante lo único y una idea constante de que en algún momento de nuestro camino hay que regresar para volver a contemplar la tierra de Timur.

Nuestro vuelo Moscú- Urgench salió con puntualidad. Al aterrizar en el pequeño aeropuerto nos dimos cuenta que nuestra pequeña aventura había comenzado: eramos los únicos turistas de todo el pasaje. Al pasar por la pequeña sala de aduana, los policiás nos fueron quitando el pasaporte a todos sin excepción. No entendiamos nada ante una marabunta de uzbekos que venían cargados de Moscú con enormes televisiones de pantalla plana, equipos de música, máquinas de coser, etc. Por supuesto, el papel de emigración solo venía en uzbeko. Nuestra cara mezcla de asombro y risa hizo que una chica rusa con un más que precario ingles se ofreciera a rellenarnos los papeles: que cuanto dinero traéis, que cuantos móviles tenéis, que cuantas cámaras de fotos, que cuanto oro... ¿oro? si, si, oro. Yo le enseñe las orejas y le dije que apuntara que no llevaba nada más...

La policiá iba apuntanto uno por uno los nombres de los pasajeros y sus pasaportes en una lista confecionada a mano, y cuando ese tramite estaba hecho, gritaba el nombre de la persona en cuestión para que se pasara a retirar el pasaporte. Era como estar en el mercado solo que lo que se subastaban eran pasaportes... a este aeropuerto no ha llegado el sistema informático. A nosotros fue fácil localizarnos: España!! gritaba el policía entre cara de asombro y con una sonrisa. Nos dio los pasaportes sin ningún problema (habíamos leído tantas cosas acerca de las aduanas que nos sorprendió la facilidad).

Nuestra primera parada fue para Xiva (Khiva). Este pequeño oasis situado al norte de Uzbekistan constituía una parada obligatoria a las caravanas de la ruta de la seda que se dirigian hacia Irán. Adentrarse en Itchan Kala (los intramuros de la ciudad antigua) es transportarse a otra época, a otro mundo. Madrasas, palacios, minaretes, mausoleos se entremezclan entre las estrechas y laberínticas callejuelas de la ciudad. Es todo tan sumamente preciosista que hasta parece irreal.

En puestos callajeros de regalos se arremolinaban tanto turistas como locales. Lo cierto es que no hay mucho turista por la ciudad, quizas por la lejanía del lugar. Los vendedores me parecieron simpáticos y mucho menos insistentes de lo esperado en una cultura de bazares y del regateo. A la postre resulto ser un lugar ideal para comprar los recuerdos del viaje y los regalos familiares: mucho más barato que en el resto del país.

Durante nuestro paséo por la parte menos turistica de la ciudad y donde viven los locales, todos los críos y los menos críos nos van saludando con un "hello". Una muchacha que tiene ganas de practicar un poco el ingles se para a hablar con nosotros. Al cabo de unos minutos nos invita a pasar a su casa e invitarnos a un té con pastas. Es estudiante de idiomas y tiene ilusión por convertirse en guia turístico. Pasamos un rato muy agradable hablando de los usos y costumbres de nuestros respectivos países.

El atardecer en la ciudad es mágico cuando los últimos rayos del sol del desierto se posan sobre los minateres azules. Nos sentamos en una terraza para contemplar la paz del lugar con una cerveza Sarbast entre las manos. Qué buena está la cerveza Uzbeka, nunca lo hubiera imaginado!!!

Hora de retirarse. El día ha sido largo y el cansacio aprieta. Mañana seguiremos investigando la ciudad ahora dormida.

Próximo destino: Uzbekistan.

En par de días comienzo mi periplo por Uzbekistan siguiendo los pasos de la ruta de la seda.

Espero poder contar con más tiempo del que dispongo últimamente, algo de lo que allí viva, vea, huela, saboree... de momento los ojos los tengo muy abiertos porque no quiero perderme absolutamente nada...

Samarcanda... otro sueño que haré realidad!!!

Receta Sefardí: la madre de todos los cocidos…

Adafina de dos carnes

Como no podía ser menos, la comunidad judía afirma que la Adafina es la madre de todos los cocidos, algo común a todas las culturas de la Tierra ya que, desde los más remotos recuerdos, siempre hubo una olla con agua hirviendo donde echar a cocer lo que hubiera a mano, a ser posible mezclando verduras, legumbres y carnes, curiosamente, con predilección por los cocidos de garbanzos.
Sería una lista interminable la que haríamos solo de cocidos españoles (Cocido gallego, lebaniego, madrileño, maragato, moro (con cuscús), pero el hecho de no llevar un aromatizante tan radical como es el chorizo, hace que este ofrezca un mundo de sabores completamente diferentes a los que estamos acostumbrados.
Este rasgo diferencial de cocido no choricero, hace que se busquen distintos aromas en otras tantas especias y hortalizas, por lo que es perfectamente válido meter en la olla, apio, alcachofas, calabaza, limón, membrillos, nabos, zanahorias y perfumes como el clavo, comino, pimienta, laurel, etc.

Como plato contundente que siempre es un cocido, este solía comerse en días festivos, que en la cultura hebrea es el sábado, por lo que muchos recetarios apuntan como parte del ritual de las adafinas, el que se cocinen durante la noche del viernes al amor del llar.

INGREDIENTES
(Para 6/8 personas)

1/2 kg de garbanzos

1 kg de cordero

1/2 gallina

6 zanahorias

8 alcachofas

4 nabos

2 cebollas

2 calabacines

1/2 kg de calabaza

1 limón

8 ciruelas pasas

100 grs de aceitunas verdes

Comino, menta fresca, pimienta negra, ajos

La receta

La mecánica es tan sencilla como la de un palillo, se meten todos los ingredientes en una olla, se lleva la fuego, y cuando rompe a hervir, se espuma y se vuelve a llevar al calor, esta vez moderado (no se olviden de poner a remojo los garbanzos el día anterior).Sí conviene tener en cuenta el punto de dureza de los ingredientes ya que en una hora, los garbanzos y la carne quedarían duros, mientras que la calabaza se habría desintegrado.Para esto hay dos caminos, uno, ir metiendo los ingredientes en orden inverso a su dureza (al principio los más duros y al final los blanditos) y otro, sacando a una fuente los elementos más blandos según se vayan haciendo. Esta segunda es bastante latosa, pero tiene la ventaja de que se combinan mejor los sabores. Aún así yo recomiendo la primera y dejar reposar todo junto hasta que se enfríe el cocido, incluso de un día para otro, así se compenetran bien los sabores.La costumbre dice que se come en tres vuelcos, es decir, que primero se hace una sopa, luego las verduras y por fin la carne.

He extraído esta receta de la página:
http://www.enciclopediadegastronomia.es/recetas/cocinas-exoticas/la-cocina-sefardi-judeo-espanola/index.html

Tremendamente interesante y con muchas recetas más.

Os recomiendo también para incluir en el recetario:

http://www.toledosefarad.org/GASTRONOMIA/gastronomia.php

La cocina Andalusí.

Como ya he apuntado en alguna ocasión, me siendo tremendamente identificada con el legado de las tres culturas en la península, fruto de mi lugar de nacimiento, Toledo, y del hecho de tener una madre que nos ha inculcado desde niños el respeto y amor por el legado cultural que nos dejaron.

Así pues, las próximas tres entradas las voy a dedicar a exponer algunas recetas pertenecientes a las tres culturas animándoos para que os atreváis a entrar en la cocina y probar…


"Berenjenas a la miel de caña"

Ingredientes (para cuatro personas):

2 Berenjenas grandes
1 Litro de leche
½ Litro de cerveza rubia (dos vasos aproximadamente)
50 gramos de Miel de caña (Melaza)
200 gramos de Harina
Aceite de oliva, sal, pimienta blanca molida, una pizca de colorante amarillo

Elaboración:

Paso 1: Se cortan las berenjenas en rodajas y se introducen en una cazuela, en la que se dejan macerar durante 2/3 horas, junto con la leche y la mitad de la miel, con un poco de sal y pimienta blanca molida.

(En algunos sitios se sustituye la leche por dos claras de huevo montadas al punto de nieve…)

Paso 2: Pasta para fritura: En un bol aparte se echa la cerveza con una pizca de colorante amarillo, sal y pimienta blanca molida, a la se le irá añadiendo la harina poco a poco hasta que espese. Se deja reposar 2-3 horas.

Paso 3: Se escurren las berenjenas (papel absorvente), que se rebozan en harina y se pasan por la pasta de fritura y se fríen en aceite de oliva. Una vez fritas y crujientes, se ponen en una fuente y se le echa el resto de la miel por encima. Estarán listas para servir.


Una curiosidad sobre la miel de caña:

Cuando el rey Persa Darío descubrió la caña de azúcar, en su expedición a la India, se maravilló ante "esta caña que da miel sin la ayuda de las abejas".
Y es que hasta ese momento no se conocía ningún endulzante que no fuera la miel.

Saber más (historia culinaria de Al-Andalus y recetas):

www.granada-in.com/recetas/recetas_e.html

http://www.webcciv.org/cultura/sharq/sharq_legado_gastronom_recetasandalusies.htm

http://www.andalucia.cc/axarqiya/cocina.htm

http://www.historiacocina.com/paises/articulos/andalusi/frutas.htm

http://identidadandaluza.wordpress.com/2008/06/06/la-cocina-de-al-andalus/


Libros:

"Al-Andalus, la cocina y su historia", de L. Benavides-Barajas, editorial Dulcinea-1992
"La cocina de al-Andalus", Inés Eléxpuru, Madrid, Alianza, D.L. 1994

Quiero volar en alfombra sobre las cúpulas de Bagdad…

Cuando alguien me pregunta qué país tengo más ganas de conocer, mi respuesta es siempre la misma: quiero ir a Irak.

Desafortunadamente, los últimos acontecimientos han provocado que la sola mención de la palabra Irak nos traigan a la cabeza los recientes sucesos acaecidos en ese país: ocupación, atentados, muerte…

Se me parte el alma comprobar día a día, que el país cuna de todas las civilizaciones se fragmenta poquito a poco y que la historia queda envuelta en un océano de arena y polvo, cubriendo en el olvido su tremendo legado universal.

Recuerdo con amargura el fatídico 12 de abril del 2003, las imágenes de cientos de personas saqueando el museo de Bagdad. Miles de piezas de valor incalculable, de historia única, de importancia única. Todo hecho pedazos ante la pasividad de las fuerzas norteamericanas, más preocupadas en defender el “Ministerio del Petróleo”

Recuerdo que aquel día lloré de rabia e impotencia cuando dijeron que la Dama de Warka, conocida como “La mona lisa sumeria”, el símbolo del milenario pasado del país, había desaparecido fruto del expolio ante la más vil indiferencia de “unas fuerzas” a las que solo les mueve “el dinero”.

Lo siento, pero sólo puedo sentir asco y repugnancia…

Por que el pasado histórico de un país es parte de su presente, es parte de su identidad y es un legado heredado por el resto de la humanidad.

Por que Mesopotámica fue la base de la columna jónica que se levantó en Grecia y en Roma.

Por que Al-Andalus no hubiera sido lo mismo sin la aportación de los Abbasís. Nuestro Mirlo más preciado, el poeta Ziryad, no nos hubiera atrapado con sus nubas.

Por que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla…. y el ser humano se empecina una y otra vez en caer en los mismo errores…

Como bien apunta Isaac Bigio, de la BBC “Occidente bien podría lanzar una guerra llamando a defender la civilización, y paradójicamente, puede que acabe destruyendo los irrecuperables vestigios históricos de lo que fuera el origen de su propia cultura” Y se pregunta “¿Occidente contra su cuna?”
Y yo me pregunto: ¿Cómo es posible que seamos tan obtusos y nos pongamos una venda en los ojos? ¿Quiero formar parte de esto? ¿Occidental yo? Pues paren el mundo que yo me bajo!!!, como decía mi amigo Groucho. Por que yo me niego a formar parte de esta aniquilación cultural, histórica y humana.

Pese a todo, no pierdo ese deseo voraz de seguir creyendo en el género humano y continuo soñando que algún día volaré en alfombra sobre las cúpulas de Bagdad, emulando aquellas historias de las mil y una noches….


Algunos artículos que hablan de esto:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=52081

http://www.legadopressroom.com/espanol/publicaciones/articulosrevista/13report.htm

http://www.funci.org/es/2008/01/21/la-ocupacion-y-destruccion-cultural-de-iraq/

Buenos pensamientos, buenas palabras, buenos hechos: El Zoroastrismo.

El Zoroastrismo o Mazdeísmo es el nombre que recibe la religión y filosofía basada en las enseñanzas de Zaratustra (en griego Zoroastro) y en la adoración a un dios único con el nombre de “Ahura Mazda”

Los orígenes:

Las tribus iranias establecidas en la zona de Turquestán, con una estrecha relación con los pueblos indoarios (que aportarían el sánscrito a la zona norte de la India) asimilaron la figura del dios Mitra, pero mientras que en la India el dios evolucionó y se escindió en otros dioses, en los pueblos iranios este dios guardó su unidad y se convirtió en el hijo de “Ahura Mazda”. Incluso los zoroástricos llegaron a suprimir el culto a Mitra en beneficio de este dios, aunque se sabe que los Reyes Persas Aqueménidas veneraban tanto a Mitra como a Ahura Mazda…

Mucha de la información que nos ha llegado proviene del historiador Heródoto, que en sus nueve libros de historia, incluye una descripción de la sociedad iraní y donde se refiere a ciertos elementos de la religión Zoroastriana: exposición de los cuerpos a la intemperie y descripciones de la casta sacerdotal que ejercían los Medos.

El Zoroastrismo se extendió por India y China a través de la Ruta de la seda influenciando a otras religiones como la Budista, sobre todo a través del simbolismo de la luz.

Tras la caída de los Sasánidas en Persia a manos de los árabes, la región fue islamizándose. Con la persecución que ejerció la dinastía Qajar, muchos seguidores de la religión zoroastriana emigraron a India, Uzbekistán, Pakistán, etc, donde la religión era más aceptada. Se les conoce hoy en día como pars o parsis.

Hoy en día los seguidores son poco numerosos y se concentran en India, sobre todo en Mumbai, Shri Lanka, Azerbaiyán, Pakistán, Uzbekistán y por supuesto Irán.

El profeta:

El zoroastrismo apareció alrededor del año 1600-1300 ac (según fuentes) en Irán. Su profeta era Zoroastro (Zaratustra) quien deja sus enseñanzas escritas en el libro AVESTA.

Más info: http://www.avesta.org/ (ingles)

Los principios:

Tres principios básicos:

1.- Buenos pensamientos.
2.- Buenas palabras.
3.- Buenos hechos.

Ronald Delavega apunta en su página web:

"Un Zoroastriano progresa hacia Dios (Ahura Mazda) por sus propias elecciones: escogiendo hacer el bien y evitando escoger hacer el mal. El Zoroastrianismo es la primera religión verdaderamente ética de la humanidad y enseña que los mortales logran su meta de semejanza a Dios y la entereza espiritual luchando con el mal a través de los buenos pensamientos, palabras y hechos. Mazdayasna (La Adoración al Sabio), otro nombre para el Zoroastrianismo, enseña la igualdad de todos los mortales ante su creador el Sabio Dios; quién sólo ve una diferencia en rectitud entre los mortales. Hay ante Él, igualdad de raza, nación, sexo y posición social. En su más sagrada oración el Ahunavar (la Elección del Señor), se enseña a los Zoroastrianos que su Señor y líder deben ser escogidos, a través de una Buena Mente - una mente que es bien-informada y benévola - y sólo a causa de su rectitud individual".

Las torres del silencio:

Allí son llevados los creyentes al morir. Los cadáveres de niños, mujeres y hombres se depositan sobre losas de piedra en lo alto de las torres y quedan expuestos para que las diferentes aves rapaces: buitres, cuervos, les devoren dejando únicamente el esqueleto. La exposición al sol durante meses hace que los huesos se calcinen y se conviertan en polvo. Estos restos se arrojan a un pozo a través de un agujero que hay en el suelo en la parte superior de la torre.

Las torres más antiguas se conservan en las ciudades de Yazd y Kerman (Iran).

En esta primera ciudad, queda una pequeña comunidad zoroastriana y uno de sus atractivos turísticos son precisamente sus torres del silencio y templo del fuego (presidido por una gran imagen de Ahura Mazda y en cuyo interior una llama lleva 400 años encendida…)

El fuego:

La energía del creador es representado en el zoroastrismo por el fuego y el sol, duraderos, radiantes, puros y sostenedores de la vida. Los Zoroastros normalmente rezan frente a una forma de fuego o una fuente de luz. No se adora el fuego, sino que este es un símbolo de la divinidad.

Según explica Tomas Alcoverro:

“El cielo y el infierno, dicen los zoroastros, están en este mundo: los buenos pensamientos, las buenas palabras, las buenas acciones forman la trilogía de su doctrina. Cada persona es libre de pensar, de obrar y de expresarse; la religión nos aleja de la guerra y de la anarquía y nos acerca a la amistad y a la serenidad. Ahura Mazda invita a la felicidad y a que todos actúen de acuerdo con lo que saben. Entre estos preceptos de una religión, tan antigua como moderna, en la que judíos, cristianos y musulmanes, extrajeron elementos de su doctrina, hay los que fomentan la sinceridad o protegen el ambiente de la naturaleza”.


Notas curiosas:

> La palabra parsi proviene de la palabra persa (habitante de Persia)

> Pese a la persecución por los ritos zoroastrianos en Irán, la fiesta más popular, su año nuevo o "Noruz” proviene del zoroastrismo.

>Algunos parsis conocidos: Freddie Mercury o Zubin Mehta

Para saber más:

http://www.zoroastrianism.cc/spanish/index.html (Castellano)

http://www.unescoparzor.com/ (Ingles)

http://www.avesta.org/avesta.html (Ingles)

http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrism (Ingles)

http://www.louisg.net/C_zoroastrien.htm (Frances)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme (Frances)

Los tesoros de las primeras civilizaciones...

Yacimiento del reino de Ebla (La roca blanca). Siria. (55 Km sureste Alepo)

Lo que para muchos no es mas que un insignificante montón de piedras sin mucha trascendencia para mi era la "HISTORIA" con mayúsculas. Este asentamiento cuyo apogeo se remonta al III milenio AC, esta enclavado en el llamado Tell Mardikh (un Tell es un montículo o colina artificial producto de un asentamiento humano. En Siria, hay miles sin haberse ni tan siquiera inspeccionado… falta de recursos), y resulto contener en sus entrañas un verdadero tesoro de 15 mil tablillas en escritura cuneiforme escritas en lengua sumeria y local (eblaita) gracias a la cuales se han podido conocer la sociedad, administración, organización política de este lugar y además, su importancia estratégica en el periodo Akadio gobernado por Naram- Sin, el nieto de Sargón de Akkad…

Precisamente a Naram-Sin (algún día os hablaré de su famosa Estela) le debemos que en su conquista quemara la ciudad y el adobe (elemento utilizado por las civilizaciones mesopotámicas) se endureciera, pudiéndose conservar una gran parte de lo que fue la ciudad.
La ciudad vivió un segundo periodo de apogeo alrededor de 1850 AC, pero los Amorritas primero y los Hititas después la sumieron definitivamente en el abandono y el olvido.

Las excavaciones que llevaron y llevan a cabo por la Universidad de La Sapienza (a su responsable le dio literalmente "un ataque al corazón" al comprobar lo que había descubierto), han permitido desenterrar parte de la estructura de la ciudad que incluía una muralla exterior de grandes dimensiones, varios templos, tumbas al estilo de las encontradas en Ugarit, una biblioteca y un palacio en la zona mas alta (a mis espaldas) al que se accedía a través de una gran escalinata en forma de rampa.

Cuando llegamos al lugar, no existía ningún tipo de control, no había vallas o barreras que delimitaran el yacimiento… era todo nuestro. Podíamos campar a nuestras anchas por todos los lugares sin dar ninguna explicación… no me lo podía creer!!! Poder ser participe de "la cuna de las civilizaciones"… un sueño cumplido. Pero cuando de verdad asomaba una lagrimilla de mis ojos fue el momento en el que hurgando un poco en la tierra, encontré un trozo de vasija, y luego otro, y luego otro más. Entre las cinco personas presentes montamos casi al completo una vasija!!! …en ese momento se te pasa por la cabeza la malévola idea de "me lo llevo" y ganas no faltaron pero primo el "sentido común".

El patrimonio de un país es su historia, sus raíces y su cultura. ¿Cuándo les devolverán a Grecia, Turquía, Egipto y un largo etc su historia robada…?

La Gran Dinastía Aqueménida...

Naqsh-e Rustam. Iran.

A tan solo 3 km de Persépolis se alza un risco vertical en cuya pared se dan cita los reinos Elamita, Aqueménida y Sasánida. (desde el 2500 ac al 438 dc).

En el extremo izquierdo del muro, un bajo relieve Elamita del periodo medio, y siguiendo la pared los impresionantes hipogeos cruciformes de Darío I, Artajerjes I, Jerjes y Dario II. Debajo de cada mausoleo, los grandes relieves del periodo Sasánida, cuyos reyes se consideraban descendientes de los reyes Aqueménidas.

Frente a las tumbas se eleva una torre de fuego probablemente Zoroastriana, religión que adopto el Imperio Persa como oficial sin dejar de lado la aceptación de otros dioses de tradición Asiría e incluso algunos provenientes de pueblos que conquistaron. (Respetaban y consultaban los santuarios griegos a cuyos oráculos, como el de Delfos, les eximia de pago de tributos, contribuyeron al levantamiento de templos en Egipto y permitieron que los judíos reconstruyeran el Templo de Jerusalén). Los hipogeos están ricamente ornamentados teniendo siempre presente el Ahura Mazda (dios del zoroastrismo) y una decoración que se dice tiene reminiscencias Hurritas (uno de los primeros pueblos indoeuropeos que se asentaron en Oriente).

Los Reyes Aqueménidas se caracterizaron por ser unos reyes tolerantes al respeto de las costumbres y religiones de los pueblos conquistados. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la persona de Ciro el Grande. Tras conquistar Fenicia, Palestina y Siria, entro en Babilonia y tras derrotar a su rey sin destruir la ciudad (otra cosa que estos reyes solían hacer), libero al pueblo judío esclavo y los devolvió a sus tierras… Igualmente, a Darío I (“Rey de Reyes”) se le ha considerado siempre un rey magnánimo con sus enemigos, de quienes incluso adopto las cosas positivas. Es más, fue este Rey el que al organizar sus territorios en provincias (Satrapías) decidió poner gobernantes locales como jefes de las mismas y no personas afines y cercanas a él, lo que resulta cuanto menos increíble y además les concedió una notable autonomía. Igualmente increíble fue su política contraria a la esclavitud, todos los trabajadores que participaron en la construcción de Persepolis eran asalariados, una idea totalmente revolucionaria en la época. Otra de las cosas que sorprende y que recoge el propio Herodoto, es que los principios morales en los que se basaba el Imperio Persa Aquemenida eran dos: la verdad y la justicia, y esos principios los trasladaban a todos los aspectos de la vida rutinaria. A los niños se les enseñaba a no mentir desde muy pequeñitos y esa misma regla de conducta regia tanto a gente común como a los propios gobernantes. Dice Darío en una tablilla encontrada: "No soy amigo ni de mentir ni de hacer el mal. Yo mismo me rijo por la corrección. No he hecho mal ni a ricos ni a pobres. Aquel que me ayude en mi casa, siempre será recompensado. Aquel que trate de herirme, será castigado"

¿Por qué os cuento todo este rollo? Pues porque creo que algunas civilizaciones han sido injustamente tratadas por la historia y desgraciadamente, algunos relatos de hoy en día y el cine (“Los 300…”: Persas malos, Espartanos buenos… pues a los Espartanos es para echarlos de comer aparte, con todos mis respetos) nos han mostrado una cara que no siempre se corresponde con la realidad. La cultura no solo Aquemenida sino la Persa en general es una gran descocida y sin embargo es tan sumamente rica que creo que debe conocerse.

La Confederación de las nueve tribus: Uygures.

Esta minoría étnica que representa una población aproximada de 9 millones de personas, vive principalmente en la actual región autónoma China de “Xinjiang” aunque ellos le denominan a esta región “Uygurstan” o Turkistan Este. Ni que decir tiene que no se sienten Chinos en absoluto y las implicaciones que esto comporta…

Los Uygures tienen un lenguaje propio perteneciente a las lenguas Túrquicas que se hablan también en lugares como Iran (Azerí), Kazakastán (Kazajo), Kirguizistán (Kirgizio), Mongolia (Tártaro), Turquía (Turco) y un largo etcétera hasta llegar a un número aproximado de 140 millones de hablantes.

Conocidos por su libertad religiosa (fueron Maniqueístas, Zoroastrianos, Budistas, Cristianos Nestorianos…) se fueron convirtiendo al Islam a partir del S. XII con la expansión de los Turco-Mongoles.

Su capital Kashgar fue un importante enclave de la ruta de la seda. Los Uygures fueron reconocidos artesanos del cuero, oro y sobre todo del JADE.

De espíritu nómada y alegre, se distinguen sus ropajes de algodón de vivos colores. La mujeres se decoran con pulseras, collares, brazaletes y llevan el pelo muy largo recogido en trenzas (el número de trenzas te dirá si la mujer está casada o soltera). Son entusiastas bailarines y poetas.

Se pueden encontrar Uygures en países como: Uzbekistán, Kazajstán, Pakistán, Mongolia, Turquía, Rusia…

Yo particularmente estoy enamorada de sus danzas… por cierto, si algún navegante me puede ayudar en una duda acerca del tema en cuestión….

Si os apetece saber más:

Castellano:
http://es.wikipedia.org/wiki/Uigurigur

En inglés:
http://www.uygur.org/

Os dejo igualmente unos liks de danza Uygur (una autentica maravilla, los movimientos de las manos…). Tiene claras similitudes con las danzas Persas clásicas (sobre todo en lo que a las manos se refiere).

http://es.youtube.com/watch?v=BXfI6Tkrd40&feature=related

http://es.youtube.com/watch?v=8ZrOqZ16iRA&feature=related

http://es.youtube.com/watch?v=grqKexzSbH0&feature=related