El sabio de Al-Andalus: Averroes.

Nacido en Córdoba (1126-1198) en la época de Al-Andalus, este desconocido matemático, fisico, médico y filósofo musulmán ejerció una gran influencia en el pensamiento no solo musulman, sino cristiano posteriores.
Para conocer un poco más del pensamiento filosófico de Averroes he decidido pedir ayuda a un eminente erudito (mi hermano), que me ha escrito un articulo donde se expone el pensamiento de este emimente Cordobés y poder así saber un poco más el fondo de sus ideas sin quedarnos como casi siempre en el mero “continente”…

Autor: Jesús Romera.

Es difícil explicar el pensamiento de Averroes sin considerar sus precedentes dentro de la cultura griega: Platón, Aristóteles, Plotinio… ; y, sobre todo, dentro de la propia cultura árabe: Alfarabi, Avicena, Algazel, Avempace… El presente artículo no pretende ser ambicioso ni mucho menos preciso y exhaustivo. Se limitará a esbozar algunas ideas de lo que podría ser el pensamiento de Averroes, introduciendo algunos conceptos de estos pensadores que le precedieron y, sin lo cual, sería muy difícil, en realidad imposible, comentar nada acerca del filósofo Averroes.

Podría decirse que Averroes supone una vuelta al racionalismo que Avicena y Algazel hubiesen abandonado para decantarse por un espiritismo. Efectivamente, Avicena seguiría un planteamiento emanantista heredado del neoplatonismo y erróneamente atribuido al propio Aristóteles. Según el sistema emanantista, definido por Plotinio, el mundo en el que vivimos se habría generado a través de una serie de emanaciones. Como elemento principal tenemos al Uno que es causa de sí mismo. Este Uno originario y, debido a un acto libre del propio Uno, se separa de sí mismo, se aleja, se detiene y se contempla. De ahí emana el Nous, inteligencia o pensamiento en griego. Frente a la unidad del Uno, el Nous representa la multiplicidad, de un modo inexacto, lo podríamos asociar a las Formas de Platón. El Nous, igualmente, se separa de sí mismo y emana el Alma. Es el alma el responsable de la generación de los cuerpos así como de darlos vida y movimiento, incluyendo no sólo a los seres vivos sino al kosmos entero. Los cuerpos singulares de las personas participarán todos ellos de éste Alma universal. La emanación tiene una consecuencia clara, lo emanado no es algo aislado, sino que mantiene una vinculación con lo emanante. Es de este modo cómo las personas, a través del alma particular tienen un vínculo con el Alma universal, éste a su vez con el Nous y éste a su vez con el Uno. Es decir, un individuo escalando y escalando participa de la divinidad, el Uno.
La mayoría de los pensadores árabes, aceptaron esta teoría emanantista aunque se diferenciaron en su interpretación. Avicena y Algazel se decantaron más por el carácter espiritual de la emanación, dando una elevada importancia al alma, donde según ellos era el verdadero ser frente al cuerpo, que de algún modo, estaba prisionero en ese alma que quería ascender a la divinidad. De este modo, tanto Avicena como Algazel, crearon un sistema filosófico donde lo religioso y lo racional se fundían en uno. Lo racional es divino y lo divino racional, dando poco valor y mostrando un fuerte desinterés por nuevas formas de pensamiento así como de avances científicos que caerían fuera de lo religioso.

Averroes será muy crítico con Avicena pues no aceptará la vía demostrativa a través de la analogía. Veamos en qué consiste este tipo de demostraciones: si en el Corán pone que está prohibido tomar la bebida del dátil por ser embriagadora, por analogía, la religión prohibirá todas las bebidas alcohólicas aunque no diga nada sobre ellas. Los teólogos pretendían constatar lo invisible a través de lo visible, de forma que daban por asumidas unas conclusiones y necesitaban partir de unas premisas no probadas. Por ejemplo, para demostrar la creación temporal del mundo los acharíes se basan en el átomo no eterno constituyente de las cosas. Sin embargo, la afirmación del átomo y su indivisibilidad la deben tomar como premisa tal cual e incluirla en su sistema como un principio de obligada aceptación. Algazel era acharí y fue muy criticado por Averroes. No se puede constatar lo oculto a partir de lo visible como éste pretendía, puesto que para dar ese salto, la naturaleza de lo conocido y no conocido deben ser la misma. Avicena, en su interpretación emanantista, había incluido a los cuerpos celestes como seres con alma, dando justificación a la magia, los conjuros, los talismanes, los amuletos, la relación con los muertos y otras manifestaciones de lo inteligible como ciencias con un lugar natural en su sistema. Averroes, criticará los intentos realizados de armonizar filosofía y religión. No se puede someter discusión filosófica a los temas religiosos ni viceversa. Si el filósofo quiere discutir temas religiosos tendrá que admitir sus principios, basados en la revelación y no en la razón. Lo mismo tendrá que hacer el ulema si desea tratar temas filosóficos. La verdad es una pero en la religión se emplea la imaginación(1) y va destinada a todo el mundo, mientras que la ciencia se rige por la demostración o dialéctica, reservada a ilustrados. La religión es acorde con la filosofía, son hermanas que buscan la verdad, tienen el mismo fin, pero en distintos planos.

Averroes sólo aceptará una forma de conocimiento, el intelectual mediante el aprendizaje que, partiendo de los seres sensibles, llega a la abstracción. El racionalismo de Averroes se puede sintetizar en:

1. Separación de religión y filosofía.

2. Afirmación del principio causal, de forma que los efectos se explican a través de las causas, tanto en el mundo físico como metafísico.

3. Tendencia a un cierto panteísmo racionalista donde la divinidad es una potencia unificadora de las distintas partes del mundo(2).

4. Dificultad de encontrar la verdad ya sea en el contexto religioso o filosófico, limitado por las causas que descubre, límite por otra parte que es estimulador del esfuerzo intelectual personal.

5. Peligro por los intentos de desvelar la verdad personas no capacitadas para ello.

Averroes, descartará la teoría emanantista farabiano-aveciana, pues lo atribuye a las analogías que se hacen entre el mundo visible e invisible. La ciencia humana será siempre imperfecta, mientras que la divina es perfecta y no puede decirse nada de ella. De la divinidad mana todo el orden del universo. Dios sería como un gobernante de una ciudad, donde su voluntad se difunde por todas las partes que definen el mundo. Sería como una fuerza espiritual que se difunde por el mundo en su conjunto, integra sus partes y mantiene su existencia.

Para Averroes el conocimiento se basa en la causalidad, pues los efectos sólo pueden ser comprendidos a través de sus causas. Para tener un conocimiento habrá que conocer las causas.

El hombre, comprendiendo este orden de causa-efecto, alcanza ciencia y conocimiento, pero siempre es un conocimiento imperfecto, ya que la inteligencia humana no puede abarcar la totalidad del orden y armonía que reina en el universo. Para Averroes cuanto mayor sabio es el hombre, más racional, será más libre, pues conocerá la confluencia de causas que originan sus deseos y será más capaz de hacerlas realidad, es decir, será libre.

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1 Entendida como imagen mental, es decir, revelación. 2 Hay que aclarar que el panteísmo islámico difiere de lo que se entiende en occidente por panteísmo. En el Islam Dios es toda cosa, no toda cosa es Dios como en occidente. En todo caso, hay que aclarar que no todos los expertos definen a Averrores como panteísta.

Bibliografía:

1. El Legado filosófico Árabe
Mohamed Ábed Yabri.
Trotta. 2001.
2. Historia del pensamiento en el mundo islámico
Miguel Cruz Hernandez
Alianza editorial. 1996
3. Historia de la filosofía. Volumen 2
Frederick Copleston.
Ariel. 2000

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En el cuadro de Rafael “La escuela de Atenas” que os muestro aquí podemos encontrar a Averroes. Buscad un poco por la red para dar con él.
Os dejo una ayuda: http://aprendersociales.blogspot.com/2007/02/la-escuela-de-atenas.html

La otra Persépolis...

Esta peli de animación es una adaptación del comic del mismo nombre y en el se plasman las vivencias reales de esta autora iraní, Marjane Satrapi, desde los ultimos días del régimen del Sha, vinculando todos esos acontecimientos a su paso de niña a adolescente con ganas de saber y entender lo que ocurre a su alrededor.

Criada en el seno de una familia de clase acomodada de ideas progresistas que lucha contra los abusos de la dictadura del Sha y que ve frustado el intento de un Irán libre al proclamarse la revolución islámica y radicalizarse el fundamentalismo en el país.

En clave de humor ácido, la protagonista desgrana sus inquietudes, su no entendimiento a las nuevas normas: hay que llevar velo, la música está prohibida, las fiestas están prohibidas….

Pero ella está decidida a traspasar esas normas que no entiende y compra música punk y heavy en el mercado negro y acude a fiestas “pirata”…. y actua como cualquier joven con ganas de divertirse.

Sin embargo el fundamentalismo se recrudece y sus padres deciden mandarla fuera del país donde buscará la tan ansiada libertad dándose de bruces con otra realidad que no es en absoluto lo que ella imaginaba…

Satrapi regresará a Irán donde no tendrá más remedio que revisar sus fantasmas acrecentrados por la inevitable confrontación entre dos formas de ver la vida demasiado distantes.

Una pelicula con múltiples lecturas a pesar de todo, donde tus conclusiones no deberían ser demasiado precipitadas porque esta no es la típica historia de buenos y malos...

Zenobia: la Cleopatra de Siria.

Nacida y criada en la ciudad de Palmira (Siria. 240- 274) hija de un militar de ciudadanía romana con antepasados nobles y problamemente de una mujer Egipcia, esto último parece confirmarlo el interés de Zenobia por ese país y el hecho de que hablara la lengua egipcia.

Se proclama descendiente de Dido (reina de los Cartagineses) y de la reina ptolomea Cleopatra VII de Egipto. Según la Historia Augusta, llegó incluso a enviar una carta a los ciudadanos de Alejandría en la que se refería a su “ancestral ciudad…”

En realidad, Zenobia era descendiente de la princesa ptolomea Drusila de Mauritania cuya abuela paterna Cleopatra Selene II era asímismo hija de la reina Cleopatra VII de Egipto. En fin, todo un entroncado de uniones y genealogía tremendamente complicada…

De ella se dice que era tremendamente guapa y muy culta: hablaba griego, arameo, egipcio y látín y leía los clásicos griegos como a Homero o Platón.

Casada como segunda esposa de Odenato (principe vasallo del imperio romano), tiene con él a su hijo Vabalato, el segundo heredero al trono puesto que la primera esposa de Odenato también le ha dado un hijo varon. Sin embargo la historia dá un giro inesperado cuando Odenato y su primer heredero son asesinados por una intriga palaciega y Zenobia con su hijo de apenas 1 año se hace con las riendas del poder.

Zenobia se autonombra con el título de “Augusta” aprovechando las disputas internas del imperio romano, por aquel entonces sumergido en varios frentes en sus territorios de la Galia, e intenta crear un imperio propio con Palmira como capital, alegando al imperio romano que la conquista de nuevos territorios es un intento de frenar a los Sasánidas (reyes Persas) en la frontera del imperio oriental romano. Pero la ambición de Zenobia era otra…

Las campañas militares emprendidas por Zenobia le hacen conquistar una gran parte de Asia menor: Bitinia, Ankara, Palestina, Jordania (Petra- se proclama reina de los Nabatéos) y Líbano caen bajo su dominio y llega incluso a entrar en Egipto. Esto trae como consecuencia principal el dominio de este nuevo imperio nabateo de las rutas comerciales de iban de oriente hacia el occidente… ¿Os suena la ruta de la seda?

Viendo el peligro que suponían las conquistas de Zenobia para el imperio romano, Aureliano realiza una campaña militar hacia Siria para derrotar a la reina. Las fuerzas de Aureliano y Zenobia se enfrentan cerca de la ciudad de Antioquía, donde la reina es derrotada y huye a Emesa tras pedirle ayuda a los Sasánidas. Al continuar sitiada en Emesa durante varios días, Zenobia decide ir en busca del rey Sasánida en persona. Con camellos y una pequeña escolta cruza las líenas enemigas pero las tropas de Aureliano le persiguen hasta el Eufrates y logran hacerle prisionera junto a su hijo.

Los habitantes de Palmira sitiados por el ejerecito romano, son perdonados por Aurelino, sin embargo se sublevan de nuevo y la ciudad queda arrasada por las tropas. Lo que un día fue una de las más bellas ciudades de la antigüedad quedo totalmente en ruinas.

A partir de aquí existen dos leyendas acerca de la vida de la reina:

- Se dice que Aureliano se la lleva a Roma como prisionera. Una vez allí la muestra en un desfile militar a todos los súbditos romanos llevando las manos encadenadas con oro. Sin embargo su belleza y su actitud de orgullo pese a los acontecimientos hacen que Aurelio la libere y continuará su vida como una ciudadana romana más… se dice que se casó con un senador romano y tuvo varias hijas.

- La reina se suicida durante su cautiverio en Roma (esta hipótesis parece desvanecerse ya que se han encontrado pruebas de su posterior descendencia)

Los Sirios le tienen un gran aprecio a esta reina que en su día se enfrentó a todo un imperio romano. Conocida por ser una mujer fuerte cuando se necesitaba y clemente cuando la causa así lo demandaba, prefería ser amazona y llevar su propio caballo y no ser llevada en palanquín como su rango demandaba, muy tolerante con todas las religiones (ella misma era seguidora del culto al sol), le gustaban los placeres mundanos y se dice que se emborrachaba junto a sus generales y bebía vino con los persas y armenios como forma de hacer “amistades”. Esto es ser una buena embajadora…

Así mismo se cuenta que para conservar su belleza se construyó un hamman en su palacio de Palmira con una piscina donde se bañaba con diferentes aceites y leche de burra. Sí, sí. No me confundido de reina, se dice que copió este uso a Cleopatra a la que ella admiraba tanto. Si algún día vais a Palmira podréis admirar los restos de este hamman…

He de decir que yo personalmente siento una profunda admiración por esta desconocida “rebelde” que en su día se enfrentó a Goliat y que pese a no lograr ese final feliz, ha conseguido que la ciudad de Palmira sea conocída en el mundo entero.

Hafez: el poeta de Shiraz.

Khajeh Shamseddin Muhammad Hafez Shirazi, “Hafez” (Shiraz. 1325-1389), fue uno de los más grandes místicos y poetas Persas de todos los tiempos.

Sus poemas líricos, conocidos como ghazales, son elogiados por su belleza y en ellos se subliman el amor y el goce por los placeres mundanos pero al mismo tiempo desarrollan un sentido místico propio de los primeros sufíes persas que criticaban la hipocresía de los líderes religiosos musulmanes.

Es esa sencillez en sus composiciones pone en relacion la vida cotidiana y el mundo místico, eterno.

Con frecuencia, un verso precioso,
alivia un corazón apesadumbrado.

Las leyendas alrededor de la figura de Hafez...

- Se dice que desde temprana edad recitaba de memoria el Corán (de ahí el nombre de hafez: “el que se sabe de memoria el corán”) pero además se sabía también muchas de las obras de los poetas Rumi, Nezami y Sa`adi.

- Hafez realizó una vigilia de 40 días y noches sentado en un circulo tras los cuales se bebio una copa de vino. Fue la claridad que obtuvo de la bebida la que le hizo obtener la “conciencia cósmica”

- Una de las historias más famosas cuenta como el famoso conquistador Tamerlán muy enfadado, pidió explicaciones a Hafez al respecto de unos versos que decían que la belleza de Shiraz eclipsaba la de ciudades como Samarcanda o Bujará.

Habiendo convertido Tamerlán a la ciudad de Samarcanda como icono de belleza y perfección, no podía comprender las palabras del poeta.

Hafez le contestó: Oh, Señor, esta incongruencia es la que me suma en la mayor de mis miserias….

Sorprendido por su respuesta, Támerlan le despidió colmándole de regalos.

Su poesía….

Manos hermosas" Esta es la clase de amigo que eres: Sin hacer que me acuerde de la angustiosa historia de mi alma, te metes en mi casa de noche y mientras duermo, te llevas silenciosamente todo mi sufrimiento y mi sórdido pasado En tus hermosas manos. El cielo diurno. Seamos como dos estrellas fugaces en el cielo diurno. No le dejemos saber a nadie de nuestra sublime belleza cuando tomamos a Al-lâh de las manos y ardemos en una existencia que desafía, que sobrepasa toda descripción de éxtasis y amor. "

En su tumba…

En la ciudad de Shiraz se alza un templete de alabastro en medio de un bello jardín. El peregrinaje de gente es impresionante. Todos quieren mostrar su respeto a este poeta y sobrecoge la admiración que los iraníes sienten hacia él…

Para los más jovenes mucha de la culpa la tiene el hecho de que ver que la banda de rock del momento O-hum de Teheran, haya utilizado los poemas para sus canciones…

El ambiente es distendido, alegre. Alrededor de la tumba se van leyendo poemas de Hafez en voz alta y el lugar invita a pasear. Las parejas jóvenes se cojen de la mano o se toman un te en la tetería que se encuentra en el lugar. Hay una tremenda paz…

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Los más de 500 poemas de Hafez fueron recopilados en la obra “Divan”

Los secretos del bosque de Brocéliande…

Quien esté ávido por encontrar historias y leyendas sobre el universo que rodea al Rey Arturo y sus caballeros, debe visitar sin lugar a dudas el Bosque de Brocéliande, un pulmón verde situado en el corazón de la Bretaña francesa y que guarda entre sus tesoros inmumerables fábulas y cuentos además de los míticos lugares que crearon al mito.

Este bosque, patria de los druidas celtas, fue testigo según cuentan las antiguas leyendas de muchos de los relatos que han llegado hasta nosotros de aquellos caballeros que se marcharon en busca del Santo Grial (esa copa tallada con una esmeralda arrancada al propio lucifer y que recogío la sangre de cristo…)

Así pues, se pueden visitar en distintas rutas a pie lugares como: el espejo de las hadas (lago donde Morgana hacia prisioneros a los caballeros en su interior), la fuente Baretón (manantial donde se encontraban Merlín y Vivianne y donde el caballero Yvain derrotó al caballero negro, guardián de la fuente. Se dice que sus aguas curaban la locura), la fuente de la eterna juventud, el castillo de Comper (donde Merlín construye un palacio de cristal y Vivianne cría a Lancelot. Hoy en dia museo de las leyendas Artúricas…)

Pero este bosque es ante todo el lugar de Merlín y es allí donde descansa en su tumba que no es más que una pequeña construcción megalítica (se trata de un cromlech), donde la gente peregrina a dejar sus respetos en forma de numerosos ramos de flores y cientos de deseos: en los resquicios de las rocas que forman el cromlech, la gente ha ido escribiendo pequeños mensajes que supuestamente se cumplen…yo por si acaso, le dejé también mi deseo al mago.

Un lugar especial para dejar libre la imaginación y adentrarse en el mundo de las legendas artúricas…

http://www.broceliande-pays.com/

Las danzarinas Apsaras

Según la mitología védica hinduista y budista, las Apsaras eran “ninfas celestiales” de poderes sobrenaturales y conocidas por su belleza, elegancia y dotadas de un don especial para el arte del baile.

Actuaban con sus danzas junto a sus maridos (los gandharva) en la corte de Indra (dios védico hindú) para todos los dioses y héroes caídos.
Se cuenta que había un total de 26 bailarinas Apsaras en esa corte que representaban cada una de ellas un aspecto relativo a las artes. Por ello no es de extrañar el gran paralelismo entre estas bailarinas y la mitología griega a través de las “sus musas”…

Las apsaras aparecen ampliamente nombradas en textos védicos como el Mahabharata, el Rig Veda o el Natya Shastra.

En las cortes del Imperio Kmer o Jemér (S.IX al XIV) abundaban estas danzarinas, que amenizaban con sus bailes los templos Camboyanos. Tal llegó a ser su importancia, que los mundialmente conocidos templos como el de Angkor Wat, cuentan con inmumerables bajo relieves donde se ven representadas.

La expansión de los Kmeres a tierras vecinas tales como Tailandia, Laos, Vietnam, parte de Birmania y Malasia, permiten el conocimeinto de estos bailes por los diversos territorios y no es de extrañar por ello que muchas danzas de estas zonas contengan infinidad de similitudes. Por ejemplo, se conoce que durante el apogeo del reino de Siam, con capital en Ayyuthaya (hoy Tailandia), la mayor parte de las apsaras de Angkor se trasladaron allí para proseguir con sus danzas rituales en los templos y corte.

¿Cómo son las danzas apsaras?

La danza clásica Kmer o las danzas apsaras se caracterizan por usar el baile para contar una historia, un cuento, son por ello a veces movimientos similares a los que haría un mimo.

Cada posición de las manos simboliza una cosa diferente: una flor, un pájaro, una hoja… todo ello acompañado de un sutil y acompasado movimiento de pies. Cada figura expresa un significado diferente, una historia diferente y la bailarina tiene movimientos distintos dependiendo del papel que le haya tocado interpretar.

Las mujeres suelen interpretar papeles de sirenas, musas, kinnaras y diferentes animales, mientras que a los hombres se les reservan papeles como el de mono, ya que requieren movimientos acrobáticos.

En cuanto a las vestimenta: rica, muy elaborada y altamente ornamentada. Antiguamente se ultizaban para su elaboración multitud de priedras preciosas y seda de primera calidad.
Hoy en día el precio de un traje tradicional supera los 1500 euros… y sin gemas incluidas!!!

Una de cine: Buda explotó por vergüenza.

Hace una semana tuve oportunidad de ver esta película grabada a modo de documental que desde aquí quiero recomendar fehacientemente.

La historia se desarrolla bajo una premisa inicialmente básica: una niña que vive en una cueva a los pies de los destruidos budas de Bamiyan, inicia un camino insólito con el único propósito de ir a la escuela y aprender a leer. Sin embargo, este sueño se verá rápidamente truncado por la realidad de la situación que le ha tocado vivir, bajo un Afganistán devastado por la guerra, por el extremismo taliban y por la miseria.

Unos niños que aprenden e imitan las peores actitudes de sus mayores a traves de sus juegos: a la niña le amenazan con la lapidación, le secuestran por ser una infiel, le quieren dar muerte por ser una enemiga invasora… todo ello bajo la incomprensión de unos inocentes ojos que luchan, a pesar de todo, por lograr cumplir su ilusión.

En fin, una película que me heló el corazón por su dureza a pesar de las apariencias y que me reafirma en lo absurdo de las guerras, de los extremismos religiosos, de la incomprensión, de la intolerancia por parte de TODOS.

Resulta cuando menos curioso que la directora, una iraní de apenas 18 años de edad Hanna Makhmalbaf, haya sido capaz de plasmar en esta película de ínfimo presupuesto, algo que pese a resultar una premisa trillada, no han logrado mostrar ni los mejores documentales y reporteros de la BBC.

Un film que invita a la reflexión acerca del mundo que hemos ayudado a crear, donde los más inocentes se terminan convirtiendo en los verdugos del mañana.

…y la carita de esa niña, esos ojos, esa mirada… ¿seguro que estaba interpretando un papel? ¿seguro que esto es una ficción? ¿seguro que sus lágrimas eran fingidas?
Por que yo lloraba cuando ella lloraba, sufría cuando ella sufría y sentía miedo cuando ella lo sentía. Porque en esta película, yo también me convertía en esa pequeña niña Afgana...

Por cierto, ¿puedo adoptar y llevarme a mi casa a la pequeña Bakhtay?

Lo mejor de Uzbekistán: los Uzbecos.

Si hay algo que le confiere a estas tierras un carácter único es la amabilidad de sus gentes. Levantarte por las mañanas a visitar las ciudades y encontrarte un “hello” en caras sonrientes o un “bienvenido a Uzbekistan” suponía un aliciente para pasear por los rincones más reconditos de las ciudades, porque cuando te veían perdido, se paraban para indicarte como buenamente podían, dónde se encontraba tal o cual monumento, o incluso preguntarte con curiosidad de dónde eras y porqué habías elegido Uzbekistan para tus vacaciones.

En muchos lugares te preguntaban con una educación exquisita si podían hacerse fotos contigo. A ellos también les resultan curiosas nuestras distintas apariencias e idiosincrásias.Y es que en este lugar, la contaminación “turística occidental” no ha llegado a alcanzar cotas suficientes para que se implanten la indiferencia y la apatía, algo que resulta cuando menos de agradecer, al menos para mi, porque marca la diferencia entre lo “bonito” y lo “enriquecedor”.
El carácter uzbeko es abierto, alegre y sociable, algo que no sé si se debe a la importancia del buen tiempo y su sol o a que su islamismo tremendamente moderado les permite ciertas licencias impensables en otros países vecinos: beben vodka como agua (señor qué estomagos: 90 grados de pura colonia) y cerveza. Lo que está claro es que esas costumbres provenientes de los años de ocupación Rusa no han minado su caracer hospitalario propio del mundo musulmán. No es de extrañar por ello, que te abran las puertas de su casa y te ofrezcan un té.

En cuanto a la eterna pregunta de los viajeros ¿qué ciudad te ha gustado más: Khiva, Bujará o Samarkanda?, pues señores, esta vez no me mojo. Hay países en los que la respuesta no te hace vacilar ni un minuto, sale sola, pero en esta ocasión surgen dudas, pros y contras, incedisiones: las tres son imprescindibles desde mi punto de vista. Aquellos que viajen a Uzbekistan y no visiten Khiva se estarán perdiendo uno de los tesoros mejor guardados del mundo, asi pues la ciudad bien merece un camino de “sofocón”.

Creo que solo hay dos o tres países de los que me ha costado despedirme tremendamente y este ha sido uno de ellos. Ya sé que la próxima vez que lea o vea algo relacionado con Uzbekistan, me emocionaré, recordaré, soñaré… porque esta vez una parte de mi se quedó recorriendo la ruta de la seda en las tierras de Timur.

Asalto a la fama en Samarkanda.

Tras el tormento que supuso el desplazamiento de Khiva a Bukhara, el tren hacia Samarcanda fue un paseo.

Habíamos comprado el billete el día anterior en una agencia local y solo quedaban asientos en 3ª. Pardiez!!, pensaba para mis adentros, como sean como los de la India me da algo…. pero no, mujer de poca fe… lo cierto es que era un tren moderno con unos asientos la mar de cómodos.

A nuestra llegada a la estación compartimos autobús con unos alemanes muy majetes para ir directamente al hotel: un dólar después habíamos llegado.

En esta ocasión nos quedamos en el Antica B&B, una habitación limpia, sin lujos pero agradable donde nos recibieron muy cordialmente (la dueña os ayudará en todo lo que pueda con su excelente inglés) y donde ponen un desayuno exquisito. Habíamos leído que el hotel estaba alejado de la plaza de Registán (en fin, si 10 minutos andando es lejos para alguien que quiere patear y visitar una ciudad, apaga y vámonos!), y se encuentra justo al lado del Gur-e Amir (Guremir para los amigos), donde está enterrado Tamerlán y que es una de las maravillas de la ciudad. Como curiosidad de esta construcción os diré que sirvió como modelo para la posterior construcción del Taj Majal de Agra.

Ahhh!!! y muy importante, frente a nuestro guremir se encuentra la calle del gran amigo "Ruy González de Clavijo" (apodado el Marco Polo Español), ese ilustre a la par que desconocido embajador castellano-madrileño que durante el reinado de Enrique III de Castilla, deció hacerse mochilero y se paseó por tierras uzbekas para ver cara a cara al propio Tamerlán. Por ello cerca de Samarkanda hay una ciudad de nombre Madrid... (a los que os pique la curiosidad hay un libro suyo llamado "Embajada a Tamerlán" de venta en cualquier libreria...)

Me he ido por los cerros de úbeda. Sigo con mi relato:

Para nuestra fortuna, la temperatura media ha descendido bastante, lo que te permite visitar la ciudad con cierta calma… lo primero, por supuesto: la plaza del Registán.
Voy a intentar explicarlo: esa foto que has visto una y otra vez diciéndote “algún día yo estaré allí” y te lo encuentras delante de tus narices y piensas: coño, es real!!! Además, yo para estas cosas suelo ser bastante pasional. (Todavía recuerdo los brincos de emoción que pegaba en el Louvre al ver algunas piezas ante la atónita mirada de algunos visitantes. Menos mal que yo hace tiempo dejé de tener miedo al ridículo…)

Durante la visita a las madrasas nos paramos a ver la filmación de un videoclip donde un grupo de personas ataviadas con trajes uzbecos bailaban al son de la musiquilla… el regidor pedía a la gente que diera palmas y animara un poco el evento. Y entonces fue cuando al vernos dijo “venid para adelante que vais a ser extras” y una cámara comenzó a grabarnos. ¿Qué hay que bailar? Pues se baila. ¿Qué hay que cantar? Pues se canta. Mira que a lo mejor soy famosa en Uzbekistán y yo aquí sin cobrar exclusivas!!!!

Pero además de esto Samarkanda ofrece a los visitantes otros lugares impactantes de los que destacaría la mezquita Bibi Khanum (que se encuentra en restauración y donde sorprenden sus gigantescas medidas) y sobre todo la necrópolis Shah-i-Zinda. Esta necropolis, construida sobre las ruinas de la antigua ciudad sogdiana, está compuesta por varios magníficos mausoleos de la dinastía Timúrida y simplemente para algunos mortales como yo, resulta motivo suficiente para haber viajado hasta esta ciudad.

Anotación: cosas que no hacer en Samarcanda.

Aunque lo ponga la Lonely Planet, no vayas a la tumba del profeta Daniel. Sin absolutamente nada que destacar solo es apto para devotos de Ben Hur y los 10 mandamientos... no mereció la pena ni una foto.

Mañana o en cualquier otro rato, más.

Camino a Bukhara...

Nuestra partida del oasis de Khiva no estuvo exenta de problemillas. Lo habitual en estos casos es contratar para el desplazamiento un taxi que la gente suele compartir para que le salga más o menos barato. Al no encontrar a nadie para compartir gestionamos a través de la oficina de turismo un taxi pequeño para solo dos personas sin aire acondicionado (si, qué pasa!!! Somos de Ejjjjpaña y para aguante de calor nosotros ¿no?). Nuestra sorpresa cuando al recogernos el taxi vemos que el coche es grande (ufff, esto me huele a chamusquina) y que el taxi se va parando en algunos guest house buscando gente. Le tenemos que decir al taxista que eso no es lo que hemos gestionado y que no nos importa que venga una persona más en la parte delantera, pero atrás vamos dos personas y punto. En fin, que empiezan las trabas y las llamadas de móvil a la oficina de turismo (quizás ha habido un malentendido vuestro, nos dicen. De eso nada, monada, hemos entendido perfectamente…) e intento de plantarnos una persona más atrás. Nosotros seguimos erre que erre, atrás solo iremos dos. Al final, llega el acuerdo. El taxista recoge a un Uzbeco en Urgench y partimos a Bukhara. (Posteriormente nos enteramos que esta misma jugada se la plantan a todos los turistas que hacen la ruta)

Los 530 Km que separan Khiva de Bukhara son de puro desierto amenizados por una carretera con más agujeros que los quesos gruyere. Hace lo que se dice un calor de “cojones”. Habrá que aplicar el estoicismo y la ingesta masiva de agua.
Al rato un gran río, tiene que ser el Amu Daria y un ¿puente? (digo lo de puente, porque la consecución de planchas de acero unidas por cadenas no me daban mucha seguridad). Me acuerdo en esos momentos de Eduard y su maravillosa página que desde aquí os recomiendo: http://www.amudaria.blogspot.com/pot.com/ quien antes de partir me mandó un email deseándome un buen viaje.

A 200 km de destino el conductor nos sugiere a través del nuestro acompañante uzbeco que si queremos que ponga el aire acondicionado, debemos pagar 5 $ más por pasajero. Malditos taxistas, son iguales en todas partes!!!! (léase con cara de total cabrero). Le decimos algo así como “tu no sabes lo que es Alcalá en pleno julio” (sin intención de que nos entendiera, claro). No hay “aire” que valga.

Tras 6 horas de trayecto, por fin llegamos a nuestro destino. Nos espera el hotel K.Komil. Una recepcionista nos recibe con una gran sonrisa. Tras los papeleos de rigor, nos muestra la habitación. Simplemente fantástica. Decoración en estuco propia de los palacios uzbecos, gran aire acondicionado, excelente cuarto de baño, minibar a precio más que razonable y una televisión con 1500 canales. ¿Se puede pedir más tras una inagotable jornada? Siii, una estupenda ducha de agua fria y a explorar el territorio.

He de confesaros una cosa que rápidamente sintió mi ser al ir a ver la ciudad: a pesar de haber nacido en la "estepa castellana", el calor de Bukhara es de otro mundo. A decir, a las 7 de la mañana estamos ya a 35º (y yo que pensaba que venía del desierto...).

Lo mejor: buscar un lugar fresquito y comer unas viandas...

No vine a Uzbekistan evidentemente por lo suculento de su cocina, eso está claro. No hay mucha variedad (aunque si calidad, los tomates os aseguro que saben a verdadero tomate) y a veces esa variedad no está en el gusto. La lengua estofada y los interiores de los animales no son lo mio. Una prueba por probar de todo ¿eh?, no creáis que soy una triquismiquis. Al final lo que triunfa son las ensaladas tremendamente variadas (que aunque no son recomendables a muchos estómagos por el tema del agua, para mi nunca han sido un problema) y el shashlyk (carne de cordero o pollo a la brasa al estilo pincho moruno). Sus sopas también están muy ricas, pero claro, solo es apto para amantes porque se suda la gota gorda y también unos raviolis rellenos muy típicos... Su plato nacional es el plov que es un estofado con arroz, lo probé y bueno, no deja de ser un estofado con verduras y arroz... en fin, tampoco es nada nuevo aunque estaba bueno.

De postre sandía, helado y no falta nunca el té.

Primera parada: el oasis de Khiva.

Todos los regresos se hacen duros, especialmente cuando los ojos se han llenado de maravillas tales como las vistas en Uzbekistan. Y es que pocos sitios te dejan esa extraña sensación de pérdida ante lo único y una idea constante de que en algún momento de nuestro camino hay que regresar para volver a contemplar la tierra de Timur.

Nuestro vuelo Moscú- Urgench salió con puntualidad. Al aterrizar en el pequeño aeropuerto nos dimos cuenta que nuestra pequeña aventura había comenzado: eramos los únicos turistas de todo el pasaje. Al pasar por la pequeña sala de aduana, los policiás nos fueron quitando el pasaporte a todos sin excepción. No entendiamos nada ante una marabunta de uzbekos que venían cargados de Moscú con enormes televisiones de pantalla plana, equipos de música, máquinas de coser, etc. Por supuesto, el papel de emigración solo venía en uzbeko. Nuestra cara mezcla de asombro y risa hizo que una chica rusa con un más que precario ingles se ofreciera a rellenarnos los papeles: que cuanto dinero traéis, que cuantos móviles tenéis, que cuantas cámaras de fotos, que cuanto oro... ¿oro? si, si, oro. Yo le enseñe las orejas y le dije que apuntara que no llevaba nada más...

La policiá iba apuntanto uno por uno los nombres de los pasajeros y sus pasaportes en una lista confecionada a mano, y cuando ese tramite estaba hecho, gritaba el nombre de la persona en cuestión para que se pasara a retirar el pasaporte. Era como estar en el mercado solo que lo que se subastaban eran pasaportes... a este aeropuerto no ha llegado el sistema informático. A nosotros fue fácil localizarnos: España!! gritaba el policía entre cara de asombro y con una sonrisa. Nos dio los pasaportes sin ningún problema (habíamos leído tantas cosas acerca de las aduanas que nos sorprendió la facilidad).

Nuestra primera parada fue para Xiva (Khiva). Este pequeño oasis situado al norte de Uzbekistan constituía una parada obligatoria a las caravanas de la ruta de la seda que se dirigian hacia Irán. Adentrarse en Itchan Kala (los intramuros de la ciudad antigua) es transportarse a otra época, a otro mundo. Madrasas, palacios, minaretes, mausoleos se entremezclan entre las estrechas y laberínticas callejuelas de la ciudad. Es todo tan sumamente preciosista que hasta parece irreal.

En puestos callajeros de regalos se arremolinaban tanto turistas como locales. Lo cierto es que no hay mucho turista por la ciudad, quizas por la lejanía del lugar. Los vendedores me parecieron simpáticos y mucho menos insistentes de lo esperado en una cultura de bazares y del regateo. A la postre resulto ser un lugar ideal para comprar los recuerdos del viaje y los regalos familiares: mucho más barato que en el resto del país.

Durante nuestro paséo por la parte menos turistica de la ciudad y donde viven los locales, todos los críos y los menos críos nos van saludando con un "hello". Una muchacha que tiene ganas de practicar un poco el ingles se para a hablar con nosotros. Al cabo de unos minutos nos invita a pasar a su casa e invitarnos a un té con pastas. Es estudiante de idiomas y tiene ilusión por convertirse en guia turístico. Pasamos un rato muy agradable hablando de los usos y costumbres de nuestros respectivos países.

El atardecer en la ciudad es mágico cuando los últimos rayos del sol del desierto se posan sobre los minateres azules. Nos sentamos en una terraza para contemplar la paz del lugar con una cerveza Sarbast entre las manos. Qué buena está la cerveza Uzbeka, nunca lo hubiera imaginado!!!

Hora de retirarse. El día ha sido largo y el cansacio aprieta. Mañana seguiremos investigando la ciudad ahora dormida.

Próximo destino: Uzbekistan.

En par de días comienzo mi periplo por Uzbekistan siguiendo los pasos de la ruta de la seda.

Espero poder contar con más tiempo del que dispongo últimamente, algo de lo que allí viva, vea, huela, saboree... de momento los ojos los tengo muy abiertos porque no quiero perderme absolutamente nada...

Samarcanda... otro sueño que haré realidad!!!