Loreena McKennit

Queridos amigo/as,

Me marcho unos días en busca de nuevas aventuras viajeras pero me despido con un artículo de Nur que nos acerca a la figura de la cantante Loreena Mckennit y que a buen seguro hará las delicias de todos aquellos amantes de la buena musica.

Espero que lo disfrutéis de la misma manera que yo lo he hecho y que os dejéis llevar por magia de una voz capaz de transportarte a otros mundos sin tener que salir de casa... ¿ o me equivoco?

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Compositora y cantante canadiense cuya música posee un estilo muy ecléctico, pero cuya base está afincada en la tradición celta. Podríamos catalogarla dentro de eso que se ha dado en llamar nuevas músicas, con una fuerte influencia celta, ritmos contundentes, melodías evocativas y una voz suave y penetrante. Es una mujer multifacética: además de componer y cantar, toca varios instrumentos: arpa, acordeón y piano entre otros, produce sus propios discos, es su propia manager y también es propietaria del sello discográfico con el que edita sus discos.

Por si todo esto fuera poco, su música ha tenido además un amplio reconocimiento internacional, primero por parte del público, y luego también por parte de la crítica y la industria musical, que le ha otorgado numerosos premios además de varios discos de platino, oro y plata...

Desde 1985, y tras editar su primer disco, Elemental, Loreena empezó a gestionar los conciertos desde su propia casa, que convirtió también en oficina. Desde allí continuó creando su propia música, que empezó a distribuir y vender por correo desde este peculiar cuartel general. Con el transcurso de los años, y dado el éxito obtenido, ha tenido que salir de este 'pequeño centro' la masiva distribución de los discos para las tiendas, de la que, por razones obvias, se tuvieron que hacer cargo las grandes compañías y también los estudios de grabación, como por ejemplo para su último disco, que ha sido grabado en los estudios de Real World.

Para compensar esta externalización de funciones, Loreena ha creado una organización mundial, que ella misma promueve y financia, para fomentar la calidad de las aguas así como para el cuidado de los niños y familias desestructuradas.

Si bien en su primer disco su estilo era claramente celta, en el segundo deja claro su deseo de mezclar la cultura celta con otras procedentes de otros lugares. Loreena no ha dejado de recorrer mundo cambiando su música a medida que encontraba nuevas culturas, en 1991 visitó Venecia, Hungría, Ucrania, España y partes de Asia para poder realizar el disco The Visit (1994).

Según ella, la música es un medio de comunicación entre las distintas culturas y para dejarlo todavía más claro grabó el disco The Mask and Mirror en el que España tiene un papel importante como por ejemplo la adaptación del poema que San Juan de la Cruz escribiera tras su cautiverio en Toledo, La Noche Oscura del Alma (en inglés The Dark Night Of The Soul).

Presentado su disco de estudio An Ancient Muse (2006), Loreena McKennitt y una estelar banda de músicos colaboradores actuaron en tres conciertos al aire libre en La Alhambra de Granada, en septiembre de 2006.

El invierno, como periodo de reflexión, ha inspirado A Midwinter Night's Dream, el nuevo álbum de Loreena Mckennitt, un trabajo en el que la cantante canadiense ha buscado aportar "luz y esperanza" porque está segura de los valores terapéuticos de la música: "Es como una farmacia oral", dice.

De hecho, Mckennitt sabe que su música, es utilizada por cirujanos durante sus operaciones, en cuidados paliativos para enfermos terminales y hasta para la estimulación de los bebés.

Su nuevo disco es, de alguna forma, una continuación de A Winter Garden, un álbum que publicó en 1995 y del que ha tomado cinco temas, que ha remasterizado de nuevo. Ha incluido también ocho nuevas canciones, piezas de la tradición cristiana que se remontan a diversos siglos ( alguna es del XVII ) y que ella misma ha adaptado.

Además de cantar, en algún tema en francés antiguo y en latín, interpreta el piano, el acordeón y el arpa, dentro de un disco que cuenta con una larga lista de instrumentos, desde la lira o el laúd griego a la zanfona o la fidula, y que se acerca a diversas tradiciones musicales, además de la celta.

Y es que para Loreena Mckennitt la música es un vehículo que le ha permitido acercarse a muchas otras tradiciones y culturas, igual que la religión cristiana en la que fue educada le ha permitido acercarse a otros caminos espirituales.

Para ampliar información sobre Loreena:

Página Oficial

Os dejo un par de vídeos con sus canciones en directo desde La Alhambra.




Video: The Mystic’s dream

(Escrito por Nur)

Aquisgrán: el corazón de Carlomagno.

La primera vez que me propusieron viajar a Aachen mi reacción fue preguntar ¿y qué es lo que hay allí?. Mi rostro de incredulidad me transformó por completo cuando me dijeron ¿qué tal si te digo que lo conocemos con el nombre de Aquisgrán?. Y es que la cosa cambia ¿verdad? Entonces sí se me iluminó el rostro y esbocé una gran sonrisa: ciudad medieval, catedral con gran capilla palatina, cuna del Sacro Imperio Romano Germánico ¿se puede pedir más?

Ni que decir tiene que lo primero que visualizas en la panorámica de la ciudad es la magnifica catedral que se alza imponente, majestuosa y altiva a saber de su gran pasado histórico. No es para menos. Esta catedral está considerada como la más antigua de todo el norte de Europa y sus inicios se remontan al S.VIII en época de Carlomagno.

En un principio se construye la capilla Palatina, una obra maestra de estilo carolingio realizado a semejanza de la iglesia de San Vital de Rávena en Italia donde caben destacar sus mármoles, mosaicos y columnas (estas últimas sustraídas de edificios imperiales de Roma) y ya en época posterior se le añaden elementos del gótico (a saber su precioso coro y sus vidrieras).

Esta perfecta comunión de los diferentes elementos le confiere un carácter original y único.

Fiel a la tradición bizantina, la capilla está compuesta por una planta centralizada octogonal (¿os suena de algo “el ocho”?) coronada por una gran cúpula y un deambulatorio que se delimita a través de una columnata y en su interior se albergaba como reliquia un trozo de la capa de San Martín. La capilla no solo servía como lugar privado para la oración del rey sino que además sería el lugar elegido para la coronación de sucesivos emperadores del Sacro Imperio de tal forma que hasta un total de 31 reyes fueron coronados allí. En la actualidad se guardan en una fastuosa arqueta de plata dorada los restos de Carlomagno, un magnífico trabajo de orfebrería que hará las delicias de cualquier visitante al igual que el gran candelabro donado por Barbarroja.

De especial mención es igualmente el museo con el tesoro catedralicio. No recuerdo haber visto tanto oro junto en mucho tiempo: relicarios, custodias, vírgenes, pintura medieval, arquetas, etc. Pero de entre todas las piezas algunas que siempre se quedan en tu memoria al ser las fotos que aparecen en los libros de historia de todo bachiller: el busto de Carlomagno, la cruz de lotario o el sarcófago de Proserpina.

Ojo con los horarios del museo que ya sabéis que los Alemanes se recogen pronto. La entrada creo recordar que eran 4 euros e incluía un folleto de información en castellano.

Imprescindible es también el paseo por el casco antiguo que os llevará a lugares de gran importancia como el Ayuntamiento de la ciudad. Edificado sobre los restos del palacio carolingio y de estilo gótico, destaca su bella fachada adornada por las esculturas de diferentes reyes y emperadores, encontrando muchas simitudes a mi entender con algunos de los que podemos encontrar por toda Bélgica. Además, en la plaza adyacente podréis disfrutar de una gran escultura a Carlomagno y algunas de las casas más antiguas de la ciudad.

Como guinda al pastel de esta visita un vistazo a la fuente del S.XIX llamada “de Elisa” que emana aguas termales muy apreciadas por personajes de la talla de Pedro el Grande, el Zar de Rusia, el compositor Alemán Haendel o el mismísimo Casanova.

Y para que no digáis que no os doy facilidades (y eso que la compañía no me paga por la publicidad) os diré que podéis visitar Aachen cogiendo un vuelo de Ryanair con destino Eindhoven (hay tarifas de ida y vuelta por 20 euros), coche de alquiler y 105 km de autovía.

Ahora sí que no tienes excusa para perdértelo!!!!

Si te apetece bucear más sobre este tema:

Arte Carlolingio en Artehistoria
El imperio Carolingio en Artesguias
Sacro Imperio Romano Germánico en Wikipedia
Página oficial de la ciudad de Aachen. (Inglés y Frances)
Aquistrán: Unesco Patrimonio de la Humanidad. (Video Inglés)

En youtube tenéis un reportaje de Carlomagno del canal Historia fragmentado en 5 partes.

Ararat: el símbolo del dolor armenio.

Nur ha tenido la gentilieza de mandarme esta reseña sobre una pelicula que interesa por el contenido y continente al introducirnos en un genocidio acallado durante años y años que aún hoy espera el reconocimiento de su existencia.

Prepretado por el gobierno de los "jovenes turcos" durante el imperio Otomano y sesgó la vida de más de 1 millón de Armenios obligados a abandonar Turquia bajo persecuciones, masacres masivas de mujeres y niños, torturas sistemáticas de la población, marchas forzadas por el desierto de Anatolia sin agua ni alimentos y un sin fin de barbaridades de las que solo con ver las fotos te haces una remota idea...

Turquia aún hoy niega estas acusaciones auspiciándose en que las muertes fueron consecuencia del convulso momento que vivia el país durante la I guerra mundial pero evidentemente detrás de todo esto están toda una serie de implicaciones políticas y económicas tremendas.

No se trata de buscar buenos y malos, se trata de reconer lo que existió para que no vuelva a repetirse aunque, para desgracia de todos, la humanidad parece ostinada en no recordar el pasado y no aprender de sus errores...

Saber más:

Genocido armenia en Wikipedia

Genocidio armenio

ARARAT dirigida por Atom Egoyan

Aunque es una película del año 2002, seguramente muchos de vosotros no la habréis visto, ya que no entra dentro del grupo de "películas comerciales", lo que hace que a veces cueste verlas. Pero quería comentárosla porque considero que es una película muy interesante, que cuenta uno más de los genocidios hechos a lo largo de la historia, en muchos casos desconocidos o lo que es peor; totalmente ignorados.

El rodaje de una película sobre el genocidio armenio, la difícil relación de una profesora de Arte con su hijo y su hijastra; la historia que se esconde tras un cuadro de un pintor armenio; y el rechazo de un policía hacia su hijo homosexual son sólo algunas de las líneas argumentales de esta compleja película. Su objetivo es claro: demostrar como el pasado influye en las obsesiones y los problemas del presente. Interesante es también la conclusión que se extrae después de ver el filme: la importancia que tiene el Arte a la hora de reflejar y difundir un hecho histórico.

Ararat entrelaza las historias de estas dos familias, con conflictos interiores sin resolver. Raffi, de origen armenio, lucha con el recuerdo de su padre, el pintor Arshile Gorky, y con las reacciones opuestas que dicho recuerdo suscita en su madre, Ani, obsesionada por un pasado que niega, y en su hermanastra, Celia, que culpa a Ani por la muerte de su padre. Por otro lado, David (funcionario de aduanas) intenta entender y aceptar la relación que su hijo Philip tiene con un actor de origen turco, Alí al tiempo que intenta establecer una sólida relación con su nieto, Tony, el hijo de Philip.

Considerado como uno de los realizadores cinematográficos más personales del panorama actual, Atom Egoyan vuelve a disertar sobre la obsesión y la pérdida en Ararat. En élla, el autor ha querido contar su peculiar visión del genocidio del pueblo armenio a manos del imperio otomano en 1915. Sin embargo, lejos de la linealidad imperante en el cine actual, el director canadiense de origen armenio nos sumerge en una compleja red de historias entrelazadas, donde el pasado y el presente, la realidad y el cine se retroalimentan e influyen. En definitiva, como el propio Egoyan comenta : “Ararat plantea el papel que puede jugar el arte en nuestra lucha por encontrar la felicidad después del genocidio”.

Más cerca de la reflexión sobre la pérdida que del análisis de las obsesiones, Egoyan vuelve a conmovernos con una película intensa y sensible, pero que rehuye el exceso melodramático al que nos tienen acostumbrados las películas americanas. El film cuanta con una acertada y contenida dirección de actores; una más que eficiente labor de todo el reparto y una sabia puesta en escena del realizador. Aunque, el desigual desarrollo de las diferentes tramas y los diversos cabos sueltos del guión desequilibran un poco un filme inteligente y elaborado, pero en cualquier caso es una excelente película, con una banda sonora magnífica.

Nota: El pintor Arshile Gorky no es un personaje inventado, es real, fué un superviviente del genocidio, y podéis indagar en su tormentosa existencia hasta llegar al suicidio ..... ¿os suena? De hecho, este cartel de la película está basado en uno de sus cuadros.

http://www.salvador.edu.ar/transox/0101/gorki.html

Crítica de Nur.

Slumdog Millionaire

Cuando supe que la película estaba nominada para los Oscars de Hollywood y que viene precedida de un gran éxito de crítica, surgió el escepticismo y la desconfianza: pocas películas de la gran industria han logrado seducirme. Sin embargo no podía estar más equivocada.

Danny Boyle, conocido mundialmente por ser director de títulos como Trainspotting o 28 días después, ha logrado concebir una película humana, de esas que toca la fibra sensible a pesar de sus concesiones al humor.

Ambientada en los suburbios de Mumbay en India cuenta la historia de Jamal, un jóven retraído y de aire asustadizo que se presenta al concurso “quién quiere ser millonario” y pese a su escasa preparación logra acertar cada una de las preguntas formuladas. ¿Estará haciendo trampas?. La solución a esta incógnita se irá desgranando con cada respuesta acertada pues esconde una historia de lucha contra los elementos, de perseverancia y superación.

Una pelicula que cautiva, atrapa y sumerge por su virtud a la hora de mezclar cual buen perfume las gotas exactas de drama, humor y amor que le confieren ese olor especial, ese olor a curry, cilantro, humedad, cloaca… ese olor inconfundible a La India.

Una pelicula que trajo a mi memoria las vivencias de hace un par de años en la India con los niños de los suburbios que tan bien han sabido reflejar. Algunas de esas vivencias las podéis leer aqui.

Os pongo el trailer en castellano aunque os aconsejo que la veáis en versión original con subtítulos. La diferencia es abismal...

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En otro órden de cosas, a todos aquellos amantes de la geografía y de viajar, Historiazuer nos propone en su blog un juego de esos que acaba picando. A ver si sois capaces de superar el nivel 11…

La Ciudad Imperial de Huê.

La Antigua Capital de Vietnam, se encuentra situada a unos 1.100 km al norte de Ho Chi Mihn (anteriormente Saigon), bañada por el río Perfume y cuenta entre sus atractivos las visitas a la increíble ciudad prohibida y su ciudadela, las tumbas reales y la pagoda Thien.

La pequeña ciudad prohibida.

La ciudadela y ciudad antigua de Hue, fue construida por los reyes confucianos Nguyen a comienzos del siglo XIX y la ocuparon los franceses, la bombardearon los estadounidenses y en la actualidad está siguiendo un gran proceso de restauración.

Fortificada siguiendo el modelo de ingeniería militar francés en su exterior, la disposición interior compuesta por palacios, puertas de acceso y jardines revelan una clara influencia de la arquitectura y gustos Chinos.

La ciudadela comprendía tres ciudades amuralladas concéntricas, la exterior mide 10 Km de perímetro: KinhThanh (Capital), Hoang Thanh (Imperial) y Can Thanh (Prohibida).

A la Ciudad Imperial se entraba por la Ngo Mon (puerta del Sur, erigida en 1833), que daba acceso al Thai Hoa (palacio de la Paz Suprema, construido en 1805) y al Can Chanh (palacio de la Ley Celestial), donde se recibía a los enviados extranjeros.

Paseando por la Ciudad Imperial te haces una idea de la suntuosidad que tuvo que tener el lugar en el pasado. Supongo que es una pequeña ciudad prohibida de Pekín pero trasladada en menores proporciones a Vietnam.

En la zona prohibida llamada también ciudad Púrpura, sólo podían acceder sirvientes mujeres o eunucos, para que las concubinas del emperador estuvieran seguras.

Las habitaciones privadas de la reina y su corte son una pequeña joya por su decoración y su gusto y situación al margen de un pequeño lago salpicado de nenúfares y vegetación.

Igualmente impresionante el teatro real donde se realizaban las representaciones para los reyes, decorado con exquisito gusto oriental donde los rojos y dorados brillantes portan suntuosidad y riqueza al lugar.

Como ya he comentado desgraciadamente en la ofensiva Tet (nombre que recibe el Año Nuevo Vietnamita), la ciudad fue brutalmente bombardeada por la aviación norteamericana y la Ciudad Imperial quedo gravemente dañada además de producir 10.000 muertos civiles

Las Tumbas Reales.

Las tumbas fueron construidas entre 1814 y 1931 y se dispusieron al sur de la ciudadela de Hué, a orillas del Río del Perfume, de acuerdo con el ancestral arte oriental del viento y agua, también conocido como feng shui.

Los arquitectos imperiales se esforzaron en situar las tumbas reales en lugares rodeados de montañas y no escatimaron esfuerzos a la hora de incluir estanques artificiales en los recintos para armonizar con bello entorno natural. Así mismo, aunque cada emperador diseñaba los palacios y jardines con mayor o menor fusión de estilos orientales y occidentales, los recintos intentaban ceñirse al mismo modelo, con los siguientes elementos: puerta de entrada, patio de Honor, pabellón de la Estela, templo y camposanto, alineados a lo largo de un eje conocido como el Camino del Espíritu.

Ni que decir tiene que este entramado constructivo no estuvo exento de misterio y leyenda. Se dice que todos aquellos que intervinieron en las construcción de las tumbas fue mandado ejecutar para que nadie supiera dónde reposaban los restos reales … bueno, esta práctica es tan antigua como las tumbas reales de las dinastía arcaica de Ur en Mesopotamia.
De las siete tumbas reales de la Dinastía Nguyen que se construyeron, algunas se conservan en mejor estado que otras y resultan más o menos extravangantes.

Entre las tumbas más importantes: Tu Duc, Khai Dinh y Minh Mang.

La pagoda Thien Mu.

La pagoda se encuentra situada en una pequeña colina al borde del río, a unos 5 Km de Hue capital. De planta octogonal y una altura 7 pisos, cada uno de ellos representa un nivel hacia el camino de la iluminación. El nombre de la pagoda significa “hada madrina” ya que según la leyenda una anciana se sentó en la colina diciendo que algún día un gran señor construiría una gran pagoda que traería prosperidad al país. El rey Nguyễn Hoàng al oír de la existencia de esta leyenda decide construir la pagoda en 1601.

Además de la pagoda, hay un templo y varios pabellones en uno de los cuales se conserva el Austin del monje budista Thich Quang Duc, famoso por inmolarse en una calle transitada de Saigon como protesta a la política represiva hacia el budismo del gobierno Vietnamita.

La foto del momento fue captada por un reportero del NY Times y dio la vuelta al mundo. A buen seguro que los seguidores de Rage Against the Machine conocen la portada su primer y mejor trabajo: ellos en protesta por la política de Bush en EEUU.

Durante la estancia en la ciudad resultó ser el llamado “Festival de la Luna” (Tet Trung Thu) donde disfrutamos de la simpática “danza del león”. Los chavales se disfrazan de leones y van bailando por la calle al son de los tambores en multitudinaria procesión. Siguiendo las órdenes de un domador el león se adentra por entre las tiendas y tenderetes pidiendo un “aguinaldo” y si se lo das, el animal bailará y te proporcionará muy buena suerte. También es típico de la fiesta comer los deliciosos “mooncakes” que son una especie de mazapanes gigantes.

Fotos de Huê y mucha información:

Vietnam ayer, hoy y siempre…

Huê: Patrimonio de la Humanidad página Unesco.